Tour des Vins 2010 / 2011

Tour des Vins 2011

2011-07-25T03:17:00.000-07:00

Mein Toursieger: Les Calcinaires von Gauby

Das wars für dieses Jahr, eine schöne Zusammenfassung der Tour hier bei Spiegel Online (klick). Jetzt wird natürlich spekuliert, ob Evans ein "sauberer" und "würdiger" Sieger ist. Und auch die Dopingdiskussion hält an. Treibt es die Fahrer, erzwungen durch stärkere Kontrollen, zu eienem Verzicht auf unerlaubte Maßnahmen der Leistungssteigerung ? Zitat S.O.: "Wird weniger gedopt ? Es gibt Hinweise darauf. Wir sehen keine Prätorianergarde mehr, die Tag für Tag bis in den letzten Gipfel hinein für ihren Kapitän das Feld zermürbt. Im Ziel wirken die Athleten erschöpfter als vor Jahren..."

Eine differenzierte Haltung und Argumentation dazu hier von Peter Sloterdijk (klick): "...der Radsport ist auch hierin strukturell katholisch: ohne Heuchelei nicht überlebensfähig. Eine Reformation der Tour de France bleibt unvorstellbar, weil man dann lauter Ernüchterte auf die Piste schicken würde, das wäre der Natur des Ereignisses nicht gemäß. Die Tour ist einer der wenigen Mythen des 20. Jahrhunderts..."

In Deutschland ist natürlich der helle Funke der Tourbegeisterung längst erloschen, wer erinnert sich heute noch an die Ulrich - Jahre nach seinem Toursieg 1997, an die Duelle in den Folgejahren gegen Lance Armstrong. Das ist vorbei, die deutschen Fahrer sind Helfer, unermüdliche Rackerer wie Jens Voigt, Andreas Klöden, Linus Gerdemann. Das Nachwuchstalent Tony Martin ist leider eingebrochen, mit einer fulminanten Zeitfahrt kommt man nicht auf die vorderen Plätze, die Tour enscheidet sich am Berg.

ARD und ZDF klinken sich ja im nächsten Jahr komplett aus der Live-Berichterstattung aus, schade.

Priorat-Hammer und Weindeuter werden zumindest nicht nachlassen, deshalb auch im nächsten Jahr zur TdF 2012 wieder Wein-Genuß-Reise-Tour Berichte hier...

Schlußwort vom Priorat - Hammer: Paris

2011-07-24T13:16:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Paris !

Ist für mich immer wieder eine Reise wert, man kann die Stadt wunderbar zu Fuß durchqueren, es wird nie langweilig oder uninteressant, ein kompaktes Zentrum voller sehenswerter Bauten und Plätze… Ob vom Gare du Nord zu Fuß zum Gare de Montparnasse oder vom Gare de Lyon zur Arc de Triomphe – Paris fordert zum Großstadtwandern regelrecht heraus…

Eine Radtour beendet habe ich hier noch nicht, aber eine begonnen. 1997 machte eine sehr gute Freundin ein Auslandssemester in Paris und hatte eine kleine Butze ganz in der Nähe des Jardin du Luxembourg. Ich konnte in diesem Jahr erst im November Urlaub nehmen und startete meine kleine Tour de France in Paris. Per Bahn erreichte ich die Stadt, es gab seinerzeit einen Zug von Strasbourg aus, der Räder mitnahm, nicht die direkte Anreise für mich, aber was will man machen…

Einige Tage verlebte ich natürlich vor dem „scharfen“ Start in Paris, an einem Nachmittag fuhr ich mit Sabine hinaus zum Château und Bois de Vincennes, an dem die Radler auf dem heutigen Weg nach Paris auch durchgekommen sind.

Paris à vélo (klick)

Ansonsten sollte man auch als Radler in Paris einfach nur mitschwimmen, wenn man durch die oder aus der Stadt heraus will, man hat ja weder gesperrte Straßen noch Ampeln mit Dauergrün. Ein bissel Ortskenntnis zu Fuß ist schon erstmal von Vorteil, um die richtige Ausfallstrecke zu finden.

Für mich war es damals doppelt einfach – zunächst ist der Tour de Montparnasse fast immer zu sehen und dann hat man schon mal die richtige Richtung gen Porte d´ Orleans und zum zweiten gab es damals weit weniger Autobahnen und Schnellstraßen. Auch meine Strecke in Richtung Étampes, Pithiviers nach Orleans war damals von der Orientierung her problemlos als Radfahrer zu machen, heute wird die vierspurige Schnellstraße vielleicht für den Normalradler gesperrt sein und man muss viele Umwege über kleine Straßen in Kauf nehmen.

Klar war das mit dem Verkehr auch damals schon nervig, eigentlich hieß es nur immer zusehen, über die Ampeln zu kommen und dann Kopf runter und nicht nachdenken, bis man dann aus dem Großraum Paris raus ist. Komischerweise habe ich an das Stück bis Étampes auch gar keine Erinnerungen mehr. Andererseits muss ich auch eine Lanze für den französischen Autofahrer brechen, denn ich fühlte mich als Radfahrer selbst in dieser heiklen Gegend immer respektiert und wahrgenommen.

Damals ging es für mich über Orleans, dann die Loire aufwärts, später über das Beaujolais – Gebiet bis in die Weinberge der nördlichen Rhône und dann hinüber nach Voiron unterhalb des Chartreuse – Gebietes. Nach einem Zwischenstopp dort (auch hier machte ein guter Freund ein Auslandspraktikum) ging es dann über Bourg en Bresse, das Jura und im Doubs – Tal, weiter über Mulhouse wieder nach Deutschland zurück. Das Ganze als Einzel“zeit“fahren mit vielen schönen Zwischenstopps. Frankreich lädt halt nicht nur zum Durchrasen ein…

In diesem Sinne danke für das Lesen auch in diesem Jahr und auf eine neue Tour in 2012.

Etappe 21: CRETEIL - PARIS CHAMPS-ELYSEES 95 km

2011-07-24T04:10:00.000-07:00

Cadel Evans in gelb, Andy Schleck (zum dritten Mal Zweiter) - ein Wunder war da gestern beim Zeitfahren in Grenoble nicht zu erwarten. Lustig, wie schnell der Australier während der Siegerehrung den kleinen Löwen liebgewonnen hatte und ihn vor Rührung und mit unterdrückten Tränen knuddelte. Heute gehts menschlich weiter, bei der Tour d´ Honneur durch Paris wird der Spitzenreiter ja nicht mehr attackiert. Stattdessen gibts ein Glas Schampus...

Die französische Hauptstadt ist für mich noch unbekanntes Terrain. Wenn ich hinfahre, nehme ich aber dann auf jeden Fall Pierrick Jégus Buch "Best Wine Bars & Shops of Paris" mit: "Fifty charming and notable cavistes". Her damit !

Mein Wein für heute ist natürlich auch ein Schäumer, allerdings nicht aus der Champagne, sondern aus südlicheren Gefilden. Er schlägt den Bogen zurück zur 15. Etappe, die ja in Limoux begann. Da wurde schon lange vor dem Siegeszug des Champagners der Blanquette de Limoux erzeugt, der "älteste Schaumwein der Welt (klick). Die Legende schreibt auch hier einem Mönch (des Benediktinerklosters Saint Hilaire) seine Entdeckung zu. Das aber schon im Jahr 1531, über 100 Jahre vor Dom Pérignon in der Champagne. Bei der immer noch verwendeten Méthode Ancestrale findet ausschließlich eine einzige Gärung des Grundweins statt. Der Most wird erst auf eine Temperatur von etwa 10 °C heruntergekühlt. Die alkoholische Gärung startet dadurch nicht sofort, sondern fünfzehn bis zwanzig Tage später und zieht sich über mehrere Wochen hin. Der Most wird aber nur soweit vergoren, dass er noch genügend Restzucker für die Gewinnung der Perlage enthält und dann ohne weiteren Zusatz von Zucker und Hefe in Flaschen gefüllt, in denen es dann munter weitergärt. Im Gegensatz dazu steht die Méthode Champenoise, die bei den französischen Crémants Anwendung findet. Da wird dem Grundwein ja nach der ersten abgeschlossenen Gärung wiederum Zucke und Hefe (Tirage) beigefügt und in der Flasche ein zweites Mal vergoren. Diese Methode ist in Limoux mit der AOC Crémant de Limoux erst seit 1990 offiziell zugelassen.

Ein solcher Cremant, also sozusagen die moderne Varainte ist der "Clos des Demoiselles" 2007Domaine J.Laurens Crémant de Limoux (Chardonnay, Chenin et Pinot Noir / 12 / 15€). Mittleres Gelb im Glas, expressive Nase, appetitmachend. Reife Birne, Milchbrötchen, geröstetes Toastbrot. Dichte feine Perlage. Ist in einem schön gereiften Zustand, mit noch genügend Trinkfrische. Kam in der Verkoster/innen - Runde etwas besser an als der ebenfalls geöffnete Tresor von Laduby.

Etappe 20: Showdown in Grenoble

2011-07-23T03:16:00.000-07:00

Schleck endlich in GELB. Vielleicht nur heute...

57 Sekunden liegt Andy Schleck nach dem gestrigen Ritt vor Cadel Evans. Und das nach insgesamt 3292 Km und 83 Stunden Gesamtfahrtzeit. Und jetzt entscheidet sich das Rennen heute bei einem Einzelzeitfahren, verrückt. Jeder fährt für sich gegen die Uhr, ein selektiver Kampf über 42,5 Kilometer durch und um Grenoble. So spannend war die Tour schon lange nicht.

Rundkurs in Grenoble

Grenoble, größte Hochgebirgsstadt der Alpen, für mich ein Durchgangsort. Meine Lieblingsroute in die Provence geht über Basel, durch die Schweiz und vorbei am Genfer See. Über die A41 kommt man dann schnell über Annecy und Chambéry nach Grenoble. Nur zum durchfahren ist die Stadt wahrlich zu schade, im letzten Jahr wurde darum dort eine Etappenübernachtung eingelegt. Auffallend ist die enorme Studentendichte (4 Unis mit ges. 60.000 Student/innen !) und die hohe Zahl italienischer Lokale. Im 20. Jahrhundert erlebte die Stadt zwischen den zwei Weltkriegen eine massive italienische Einwanderung, vor allem ins Stadtviertel Saint-Laurent, das "quartier italien".

Es lohnt sich, mit der Seilbahn, den "bulles de grenoble", auf die Bastille hochzufahren. Der Blick nach Süden, vorne das Stadtpanorama, dahinter die Alpenkette, ist großartig. Für die weitere Route Richtung Süden muß man sich dann entscheiden. Hat man es eilig fährt man die N75 (Route Hannibal) über den Col de Croix Haute und ist dann (relativ) schnell in Sisteron, der "Pforte zur Provence". Oder man läßt es ruhiger angehen und nimmt die N85, die berühmte Route Napoleon. Die beginnt direkt in Vizille, da wo die Fahrer heute auf ihrem Rundkurs ihre Kehre zurück nach Grenoble machen. Führen sie stattdessen die Route Napoleon müßten sie ziemlich antreten, direkt nach Vizille geht es steil hoch. Nach nur wenigen Kilometern wird man dann aber belohnt. Zwei kleine Seen liegen malerisch vor grandioser Alpenkulisse.

Weindeuter an der Route Napoleon kurz
hinter Grenoble am Lac de Petichet (2007).
Verkostet wurde ein roter Vin de Savoie aus der Rebsorte Gamay:
Erfrischender Genuß auf der Etappe in den Süden.

Auf der N 85 geht es dann alpin weiter mit spektakulären Blicken auf die auch im Sommer schneebedeckten Gipfel des Alpenhauptkamms. Allmählich wird es flacher und wärmer, Architektur und Vegetation ändern sich und irgendwann taucht ein Straßenschild auf: "Alpes-de-Haute-Provence". Dann ist man auch auf dieser Strecke kurz vor Sisteron, mit seinem spektakulären Felsdurchbruch der Durance. Von da sind es noch 180 Kilometer bis Nizza. Auf der Strecke liegen Lavendelfelder, Weinberge und einer der größten und tiefsten Schluchten Europas, der Grand Canyon du Verdon, 21 Kilometer lang und bis zu 700 Meter tief. Allein das lohnt schon die Reise. Der Verdon fließt als grünes Band im Talgrund und mündet in den tükisfarbenen und erfrischenden Wassern des Lac de Sainte Croix.

Napoleon nutzte die Marschroute in umgekehrter Richtung. Von Elba kommend, landetet er am 1. März 1815 mit 1200 Mann an der französischen Küste und legte die 335 Kilometer über Grasse, Digne, Sisteron und Gap bis nach Grenoble in einem siebentägigen Gewaltmarsch zurück. Am 20. März 1815 zog er schon wieder als Kaiser in den Tuilerienpalast ein. Allerdings nur für hundert Tage, danach kam Waterloo. Die Geschichte endete bekanntlich auf St. Helena im Südatlantik.

Frühstück mit Schafherde an der Route Napoleon
irgendwo zwischen Grenoble und Gap (1990)

Auch der kleine rote Kadett war schon an der Route Napoleon.
Hier in Sisteron, der "Pforte zur Provence"

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

2011-07-23T02:42:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Grenoble hab ich nur mal in einem kleinen Kurzaufenthalt Anfangs der 90er besichtigt, eigentlich ist nichts davon hängen geblieben. Wir waren auf dem Rückweg vom ersten Austausch in Aniane und machten mit dem Kleinbus vielleicht ein oder zwei Stunden halt im Zentrum.

Ich glaube, ich war damals hauptsächlich damit beschäftigt, die Hauptpost zu suchen und mich dort wegen der französischen Briefmarken anzustellen. Diese sammelte ich schon zu DDR-Zeiten fleißig – schließlich manifestierte sich darin meine Sehnsucht nach Frankreich.

Ich hatte mit 13 angefangen, die französischen Marken zu sammeln und viel Taschengeld dort rein investiert, dann 1985 oder 1986 entdeckte ich in Ungarn eine Frankreich - Landkarte, kaufte sie und musste mich an der DDR Grenze dafür verantworten. Mein einziges Glück war, dass die Karte in einem ungarischen Verlag erschienen war, sonst hätte man mir sie wohl nicht wiedergegeben.

Auf dieser Karte unterstrich ich dann alle Orte, von denen ich ein Marke hatte – mit Schössern, Burgen, Kathedralen oder sonstigen Ansichten drauf. Das war in meinen jungen Jahren meine Sehnsuchtskarte… Oft saß ich dann bereits als Student darüber und betete, dass ich hoffentlich schnell 65 Jahre alt werde, um endlich dort hin reisen zu können…

Glücklicherweise ging das dann doch wesentlich zeitiger los mit den Reisen nach Frankreich.

1994 habe ich dann zumindest von weitem noch einmal auf Grenoble blicken können. Es war während einer Radtour, die auch über die beiden Voralpenmassive Chartreuse und Vercors führte. Von Chambery aus führte unsere Route zunächst über den Col de Granier nach St. Pierre d´ Entremont, von wo aus wir einen Abstecher zum wunderschönen Felsenkessel Cirque de St. Même machten. Natürlich haben wir auch das berühmte Kloster Grande Chartreuse besucht und dem von dort stammenden, aber in Voiron produzierten Likör gehuldigt. Die grüne Chartreuse gehört seither zu meinen absoluten Favoriten unter den Spirituosen.

Vom hübschen Städtchen St. Laurent du Pont ging es dann über eine abenteuerlich enge kleine Straße über den Col de la Charmette (1277 m) und weiter runter bis St. Égrève, einer Nachbarstadt von Grenoble. Kurz vor Grenoble (wir wollten mit den Rädern allerdings nicht ins Getümmel der Großstadt) überquerten wir die Isere und bei Sassenage ging es für uns dann gleich wieder lange bergauf nach Villard de Lans. Das Vercors hatte uns vor allem mit seinen Schluchten begeistert.

Ein Bergeinzelzeitfahren Grenoble – Sassenage – Engins - Lans en Vercors (und meinetwegen dann wieder runter nach Grenoble) wäre sicher die härtere Herausforderung zur heutigen recht „billigen“ Etappe gewesen. Aber wahrscheinlich will man den Fahrern jetzt auch nicht mehr zu viel zumuten…

Wir sind damals jedenfalls ungedopt, dafür aber mit vollem Camping – Gepäck auch gut über diese und andere Berge gekommen.

Diese 1994er Rad-Tour startete damals in Nyon am Genfer See, führte über Gex (Col de la Faucille) – Seyssel – Chambery in den hier angesprochenen Abschnitt und danach weiter über St. Antoine l´ Abbaye – Hauterives – Andance – das Massif du Pilat – Vienne – Cremieu – Perouges – Villars les Dombes – Belleville – Villié Morgon – Tramayes – Cluny – Solutré Pouilly – Fuissé – Crêches s.Saône – durch die Bresse – Louhans –Sellières – Poligny – Arbois – Pontarlier bis nach Neuchâtel, wo uns dann die Bahn wieder nach Hause brachte. Diese Tour, die ja auch durch einige Weinbaugebiete führte, war eine der schönsten Radtouren, die ich in Frankreich machte. Glücklicherweise musste ich dafür nicht einmal Urlaub nehmen, denn auch das gehörte damals mit zum Job…

Etappe 19 • MODANE > ALPE D’HUEZ • 109,5 km

2011-07-22T03:09:00.000-07:00

Taktische und körperliche Meisterleistung von Andy Schleck: 60km vor dem Ziel angreifen, alle restlichen Stars stehenlassen und im Alleingang dann den Col du Galibier hochfahren. Zur Fahrt ins Gelbe hat es ja leider nicht ganz gereicht. Hier mal die aktuellen Zeiten der Topfahrer vor der heutigen Etappe.

1 VOECKLER, Thomas (EUROPCAR) 79h 34' 06"
2 SCHLECK, Andy (LEOPARD-TREK) + 00' 15"
3 SCHLECK, Frank (LEOPARD-TREK) + 01' 08"
4 EVANS, Cadel (BMC RACING) + 01' 12"
5 CUNEGO, Damiano (LAMPRE - ISD) + 03' 46"
6 BASSO, Ivan (LIQUIGAS-CANNONDALE)
7 CONTADOR VELASCO, Alberto (SAXO BANK SUNGARD) + 04' 44"
8 SANCHEZ GONZALEZ, Samuel (EUSKALTEL-EUSKADI) + 05' 20"

Andy Schleck "geht" am Galibier

Heute geht es nochmal über den Galibier, von der anderen Seite. Das ist eigentlich der längere und schwierigere Anstieg, man kurvt endlos hoch. Ich bin die Strecke im letzten Jahr mit dem Auto runtergefahren, es dauert lange, bis man unten im Tal der Arc angekommen ist.

Nach dem Galibier setzt dann der HC Anstieg rauf nach Alpe d ´Huez den Schlußakkord. Auf der sehr kurzen Etappe ist meiner Meinung nach alles möglich. Ausbrüche, sowie auch Einbrüche der Top-Leute. Erinnert sei nur an die schon gestern geschilderte Leidensfahrt von Jan Ulrich im Jahr 1998 auf einer sehr ähnlichen Strecke, statt nach Alpe d `Huez gings nebenan zur Bergankunft damals nach Les Deux Alpes.

Wir drücken hier alle dem Andy Schleck die Daumen, vielleicht kann er ja nochmal 2 Minuetn herausfahren. Dann könnte es morgen beim Zeitfahren in Grenoble gegen Cadel Evans vielleicht reichen für den Toursieg. Zumindest in Gelb wollen wir ihn heute sehen, möglicherweise die letzte Chance für diese Jahr...

Einen Wein zur Tour hab ich nicht, mal sehen, vielleicht öffne ich heute nachmittag was spritzig-erfrischendes, falls es was zu feiern gibt. Damit das Savoir-vivre hier aber nicht zu kurz kommt ein kleiner Schlenker. Im Tal der Arc, ein paar Kilometer westlich vom Einstieg in den Galibier, liegt in der Nähe von Saint-Jean-de-Maurienne der Geburtsort des Opinel Messers. 1890 konstruierte der achtzehnjährige Joseph Opinel die Urform des einfachen und robusten Klappmessers. Seitdem kaum verändert, ist es heute rund um den Erdball bekannt und in millionenfacher Stückzahl verbreitet. Insbesondere in Frankreich ist das Opinel ein absoluter Klassiker der Alltagskultur und eine Designikone. Hier die schön gemachte Homepage (klick). In St-Jean-de-Maurienne gibt es ein Musée de l ´Opinel und in einem Kreisverkehr eine perfekt gemachte Messerskulptur (Foto unten).

Provence 2008: Das Opinel im Einsatz

Weindeuter am und mit Messer in Saint-Jean-de-Maurienne
Sommer 2010

2011-07-21T16:05:00.000-07:00

Etappe 18: PINEROLO - GALIBIER SERRE-CHEVALIER 200,5 km

2011-07-21T08:07:00.000-07:00

Tag der Entscheidung ? Zumindest der härteste Tag mit drei HC - Anstiegen. Und mit 2645 Höhenmetern die höchste Bergankunft in der Geschichte der Tour. Zwar wurde der Galibier schon des öfteren überquert, zum ersten Mal vor geanau 100 Jahren, Etappenziel war er aber bisher noch nie.

Der Galibier, das Monster: "Neben dem Galibier erblassen alle anderen - egal ob Col du Bayard oder Tourmalet - als kleine Hügel", schreibt Tour Gründer Henri Desgrange in seiner Zeitschrift "L’Auto" 1911.

Viele Jahre später, 1998, war der Galibier für Jan Ulrich der Anfang vom Ende: Zu Beginn der Etappe ist er noch mit über einer Minute Vorsprung Führender im Gesamtklassement. Bei Regenwetter dann der Einbruch und Marco "il pirata" Pantani zieht am Galibier an ihm vorbei. Beim Schlußanstieg nach Les Deux Alpes ist dann endgültig Schluß. Vom Hungerast gezeichnet, schleppt Ulle sich abgeschlagen mit einem Rückstand von 8:57 Minuten hinter Tagessieger Pantani hinauf ins Ziel. Pantani übernimmt das Gelbe Trikot und gewinnt die Tour ´98.

400.000 Menschen werden heute am Schlußanstieg erwartet, die Passstraße wurde für Autos bereits am Mittwoch gesperrt: Wg. Überfüllung geschlossen. Fällt dort heute die (Vor)entscheidung der Tour 2011 ? Evans muß nicht unbedingt und mit letzter Konsequenz attakieren, sondern nur seinen Zeitstatus halten. Falls Voeckler heute nicht mithalten kann, fällt ihm das Gelbe einfach zu. Contador würde es reichen, ein paar Sekunden gutzumachen und sich ansonsten auf das Zeitfahren am Samstag zu verlassen. Unter Druck stehen eigentlich nur die Schlecks. Die wollten ja als Doppelspitze die Rivalen abwechselnd mit Attacken zermürben. Bis jetzt haben die sich aber durch Unentschlossenheit eher selber neutralisiert: "Einer wird sich opfern müssen".

Auffahrt von Briancon zum Col du Lautaret.
Da ist es noch relativ flach...

Der Anstieg zum Galibier beginnt eigentlich direkt hinter der Festungsstadt Briancon. Ich bin die Stecke im letzten Jahr mit dem Auto gefahren. Durch das Tal der Serre-Chevalier geht es stetig bergauf, bis nach 30 Kilometern der Col du Lautaret auf 2059 M. erreicht ist. Da erinnern das ganze Jahr über große Metallrennräder an die Tour de France. Für Pflanzenfreunde wurde dort auch ein Jardin Alpin angelegt. Nach dem Abzweig zum Galibier geht es dann wirklich steil hoch, auf nur 8 Kilometern müssen knapp 600 Höhenmeter genommen werden. Bei herrlichem Wetter im letzten August waren da jede Menge Hobbyfahrer unterwegs. Oben dann ein irrer Weitblick, scharfgezackte Gipfel unter tiefblauem Himmel, am Horizont die weiße Kuppe des Montblanc.

Weindeuter mit Rennrad

Auffahrt zur Paßhöhe: Schafe haben da heute keine Chance, da ist alles voller Menschen und Autos

Die Paßhöhe: Blick nach Norden, am Horizont der Montblanc

2011-07-21T03:10:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Man kann nicht alles haben, auch noch nicht überall selbst gewesen sein. Auch als Frankreichliebhaber hat man so seine Ecken, die man sich von Jahr zu Jahr aufspart. Das sind bei mir weite Teile der französischen Alpen.

Da geht es mir wie seinerzeit als Student in Dresden: Die berühmten Museen im Zwinger kannst du später immer noch mal machen, erstmal in diese Sonderausstellung, in jenes kleine liebevoll gestaltete Heimatmuseum dreißig Kilometer draußen in der Pampa... In die Semperoper kommst du immer noch, aber das Konzert dieser auf dem Index der Stasi stehenden Band darfst du nicht verpassen...

Am Ende war ich bislang weder bei den Alten Meistern noch in der Semperoper.

Und eben bislang auch nicht auf den Abschnitten der letzten großen Etappen - man muss sich noch Ziele und Träume lassen. Und der Sprit wird irgendwann eh so teuer, dass es für die Fahrt in die Pyrenäen nicht mehr reicht. Vielleicht dann doch in die Alpen und warum auch nicht wieder per Rad? Bei diesem Ziel brauche ich die französische radfahrerfeindliche Bahn nicht, da könnte man ja auch den Zug Basel - Genf nehmen. Solang der Baseler Nachtzug noch fährt und bezahlbar ist.

Allerdings müßte ich dafür erst mal wieder im Harz trainieren... Zu alt für Galibier und Konsorten fühle ich mich noch nicht, aber zu wenig im Training für diese großen Berge inzwischen schon. Das ist der Nachteil, seit 1999 das Rad gegen die Kombination Auto + Bergausrüstung getauscht zu haben...

In dem Sinne lass ich hier ein paar Tage unkommentiert, bevor ich mich gegen Schluß noch mal einklinke.

Terra incognita für den Priorat-Hammer:
Briancon mit beeindruckender Festungsanlage.
Da kommt die Tour vor dem Schlußanstieg auf
den Galibier heute nochmal durch.

Da gehts heute hoch...

2011-07-20T15:06:00.000-07:00

...ich hatte leider letztes Jahr kein Rad dabei, nur das Auto.

Etappe 17: GAP - PINEROLO 179 km

2011-07-20T02:16:00.000-07:00

Also so wird das nix mit den fröhlichen Luxemburgern... Können die Schlecks etwa nicht bergab fahren ? Mußte man denken, wenn man sah, wie vor allem Andy gestern kurz vor dem Ziel in Gap den Berg runtergeeiert ist. Außerdem sollten die sich mal entscheiden, wer von den beiden denn auf Sieg fährt. Auch heute gibt es nach der Steigung wieder eine sehr lange Abfahrt (klick). Und die Wetteraussichten sind für den westlichen Alpenraum nicht so gut, es kann wieder glitschig werden...

Die Strecke von Gap das Durancetal hoch bin ich genau vor einem Jahr mit dem Auto gefahren. Man erlebt diese Straße sehr unterschiedlich, je nachdem in welche Richtung man unterwegs ist. Von Nord nach Süd wird es immer wärmer, man fährt den Farben, dem Licht und den Düften der Provence entgegen. Von Süd nach Nord dagegen macht sich in der Regel leichte Depression breit, es ist ja der Rückweg, irgendwie ein Abschied vom Sommer, die Alpen bäumen sich auf.

Brücke über den Serre Poncon, genau da wird heute auch gefahren

Dabei gibt es auf der Etappe einiges zu sehen. Ich hoffe es ist nicht so ein Sch...wetter wie gestern. Es geht über den Lac de Serre Poncon (größter künstlich angelegter See Europas), vorbei an der Felsenstadt Embrun bis rauf nach Briancon in 1300 Metern Höhe. Absolut beeindruckend die Cité Vauban (klick) mit ihren dicken Mauern und Falltoren. Innerhalb jede Menge Restaurants, die die typischen kräftigen, gerne von Käse dominierten Gerichte Savoyens anbieten.

Alle möglichen Arten von Kartoffel-, Wurst-, Käsekombinationen sind die sättigende Kost für Bergfreunde. Die Höhenluft macht hungrig. Wir waren im Passé Simple, es gab Raclette "à l ´ancienne" mit kleinem Schmelzöfchen auf dem Tisch. Dazu schmeckte ein frischer Weißwein aus Savoyen. Ich hab diese Jahr leider keinen, die sind auch hier nicht in jeder Weinhandlung so ohne weiteres zu bekommen. Im letzten Jahr gab es den Apremont "Gastronomique" Vin de Savoie 20 09 von Jean Perrier et Fils.

Käsekost, in der Mitte meine Tartiflette à la maison:
Kartoffelscheiben, zerlaufener Reblochon,
gerösteter Schinken und Zwiebeln

Man könnte heute eigentlich auch einen Italiener aus dem Piemont trinken, die Tour macht nämlich bei Briancon eine Schlenker über die nahe Grenze und endet heute in Pinerolo westlich von Turin. Von dort kommend bin ich vor 20 Jahren auch schon mal die Strecke nach Briancon gefahren. Dann natürlich weiter ans Mittelmeer, allerdings eine komplizierte Wegführung über Barcelonette, den Col d´Allos, vorbei am Grand Canyon du Verdon etc. Das Ganze übrigens nicht mit dem kleinen roten Kadett, sondern einem Diesel-Benz, 1,6 Tonnen mit 60 PS. An den vielen Steigungen brauchte man Geduld...

Kulinarische Rast vor 20 Jahren an der
heutigen Etappenstrecke kurz vor Briancon:
Der Genießer und der Weindeuter am Klapptisch

2011-07-19T08:31:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Um den Bogen von Montpellier zur heutigen Etappe zu schlagen, kann ich leicht auf eine gestern gemachte Bemerkung zurück greifen – ich erwähnte gestern die DFJW – Tagung in Séte, auf der ich im Januar 1991 versprach, französisch zu lernen…

Mein 2. Teil (nach einem Sprachaustausch im April in der Dübener Heide) des Französisch – Intensivsprachkurses führte mich im November 1991 nach Avignon an die Sprachschule CELA. Und nicht nur die Sprache habe ich dort gelernt, auch einen Kurs im Weinverkosten gab es. Zwar wusste ich auch schon zuvor, dass man Farbe, Nase und Gaumen unterscheidet, aber sowohl das richtige Schlürfen als auch das Bewerten und Erkennen von Qualität wurde hier noch mal eindringlich gelehrt. Dazu hatte unsere Sprachlehrerin sich Material von der Weinuniversität Suze – La Rousse (und schon sind wir auf der heutigen Etappe!) besorgt, welches wir im Vorfeld „beackerten“ – die Sprachschule hatte dann auch gemeinsam mit der Weinuniversität eine Tagesexkursion organisiert, bei der das erlernte Weinvokabular und die Verkostungstechnik auch in der Praxis geübt wurde. Stationen waren hier Châteauneuf du Pape und Vaison la Romaine, durch welche die Radler heute nicht müssen.

L'UNIVERSITÉ DU VIN in Suze - La Rousse

Dafür fahren sie durch die erst vor wenigen Jahren „beförderte“ AOC Vinsobres. Zuvor hatte Vinsobres das recht, seinen Ortsnamen bei den Weinen der AOC Côtes du Rhône Villages hinzuzufügen, jetzt ist es ein eigenständiger Cru geworden. Ich habe auch noch 2005er Vinsobres im Keller liegen, der erste offizielle Jahrgang dieser AOC.

In Nyons komme ich dann auf die Strecke meiner 1998er Radtour, die ich ebenso in Montpellier startete – hierher kam ich aber erst auf dem Rückweg aus den Alpen. Die Radler würden mir also heute virtuell zwischen Nyons und Serres entgegen kommen. Ich hatte allerdings in den Schluchten der Eygues mehr Zeit als die Profis heute, um die dortig lebenden Geier zu beobachten.

Über mein Handicap auf der dortigen Tour und Nyons als „Gesundungsort“ hatte ich letztes Jahr bereits hier geschrieben, ich will also die Geschichte nicht erneut aufwärmen.

http://weinradler.blogspot.com/2010/07/torstens-genusskommentar-sisteron-bourg.html

Dort habe ich auch übrigens einen Vinsobres – Wein besprochen, den man auch heute wieder gut dazu trinken könnte.

Etappe 16: SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX - GAP 162,5 km

2011-07-19T02:42:00.000-07:00

Es geht nach Osten, in Richtung Alpen. Abgefahren wird heute in Saint - Paul - Trois - Chateaux, ein schöner alter (Wein)ort an der Rhone - übrigens auch ein Zentrum des provencalischen Trüffelhandels. Wenn nur nicht direkt gegenüber auf der anderen Flußseite der Atomkomplex Tricastin liegen würde ! Da gibt es schon mal Störfälle, erst im Juli 2008 kam es zu einer Uran - Kontamination des Bodens. Die Weine von dort, AOC Tricastin, litten deswegen lange an einem Imageproblem ("l'arôme à l'atome") . Deshalb wurde die AOC im Jahr 2010 umbenannt, die Weine der Region firmieren jetzt unter der Bezeichnung Grignan-les Adhémar.

"l'arôme à l'atome"

Table d´Orientation

Weiter südlich schließt sich die AOC Côtes du Ventoux an. Den weißen Riesen der Provence kann man zu Beginn der heutigen Strecke sicher auch sehen. Da tummeln sich seit einigen Jahren Winzer, die es geschafft haben, diesem Gebiet innerhalb der Rhone-Weine eine eigene Identität und einen Qualitätsschub zu geben (z.Bsp. Sebastien Vincenti mit seiner Domsine Fondreche). Ich hab aber seit gestern einen anderen offen, der wird heute zur Etappe weiter verkostet:

Clos de Trias 2007 (70 % Grenache, der Rest Syrah, Carignan, Cinsault / 14,5% / 9,80€) Ein neues Projekt eines Norwegers, Even Bakke. Der war erst in seiner Heimat Sommelier, dann 14 Jahre Weinmacher für Betriebe im Napa Valley / Kalifornien (u.a. Helen Turley). Eine Französin aus der Champagne hat ihm dann wohl wieder Lust auf das alte Europa gemacht, zusammen reaktivierten sie 2007 ein heruntergekommenes Weingut am Mont Ventoux, mittlerweile biodynamisch aufwändig regeneriert. Die Stichworte: Alte Reben, Handlese, Spontangärung, minimale Schwefelung, schonender Holzeinsatz. 2007 ist der erste Jahrgang.
Der Wein spricht Süden. Appetitlich duftende Fruchtnase, warme, reife, süße Brombeere, im Mund reichhaltig, wärmend, der Alkohol hat (natürlich) seinen Auftritt. Der Wein hat durchaus "Schmackes", aber auch die Zwischentöne kommen nicht zu kurz. Entwickelt am Gaumen seidige Feinheit, keine eindimensionale, sattmachende Fruchtbombe, schmeckt nach mehr als er kostet: "Lecker".

Im weiteren Verlauf der heutigen Strecke liegt dann die AOC Vinsobres und die Stadt Nyons, bekannt für ihre Oliven, etwas nördlich in der Drome liegt die AOC Châtillon – en – Diois.

Die Etappe läuft immer weiter östlich (und bergauf) und quert auf dem Weg nach Gap zwei klassiche Nord-Süd Routen durch die Seealpen, die Route Hannibal (N 75) und die Route Napoleon N 85 (Bericht klick hier).

Die bin ich beide in beide Richtungen schon öfter gefahren. Das sind sehr schöne Straßen mit herrlichen Ausblicken, lohnende Wege, um in die Provence zu fahren. Da wächst zwar kein Wein mehr, aber in dieser wenig touristisierten Ecke zwischen Provence und Hochgebirge geht es, auch kulinarisch, sehr angenehm zu.
Würde man sich von hier aus nördlich orientieren wäre man schnell in Grenoble, wo ja am Samstag das möglicherweise entscheidende Einzelzeitfahren stattfindet. Doch die Tour hat Größeres vor. Sie fährt weiter ins Hochgebirge und stemmt sich einigen Steigungen der Ehrenkategorie entgegen...

Einfache Kulinarik zwischen Provence und Hochgebirge:
Abschluß eines einfachen Menüs in
Laragne - Monteglin an der Route Hannibal 2007

Felsige Landmarke an der Route Hannibal,
ganz in der Nähe der heutigen Etappe:
La Rochette, gesehen aus der Frontscheibe des roten Kadett

Ruhetagsgedanken...

2011-07-18T12:25:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Montpellier im Januar 1991 - ich landete auf dem Flughafen gemeinsam mit vielen anderen Leuten, die ihrerzeit alle im deutsch-französischen Jugendaustausch tätig waren. Es gab eine mehrtätige Tagung im nahen Séte, ich ging an meinem Geburtstag ins Mittelmeer - habe aber überlebt und wurde gefeiert. U.a. gab des damals hochwertigen Champagner, den ich noch nicht wirklich einordnen konnte, ich versprach, ein Jahr später die französische Sprache erlernt zu haben - und das Schicksal nahm seinen Lauf. Im Anschluss traf ich mich mit Angel Sario, um gemeinsam den ersten Austausch vorzubereiten, der keine zwei Monate später schon Geschichte war.

Erstes Besuchen von Montpelliers Altstadt, erstes Kennenlernen der Umgebung - Aniane hätte kein schönerer Standort sein können, erste Weine des Midi, u.a. Granoupiac, Aupilhac, später auch l`Aiguelière und noch später nach zweijähriger Warteliste auch erste Weine vom Mas Jullien (12 Flaschen des 1994er Les Depierre, damals unter die 100 besten Weine der Welt vom "Feinschmecker" gewählt...) Ich war mit Wanderrucksack da, mit Kletterseil, mit eigenem Fahrrad und geliehenen Rädern in der Gegend unterwegs, habe verschiedene Höhlen erforscht und bin im Wildwasser des l´Herault gekentert, bin per TGV runtergebraust und mit dem Vereinskleinbus, seit 1998 auch mit eigenem PKW, wieder und wieder. Und bin immer noch gern dort, immer noch mit Angel befreundet, kenne noch immer alle möglichen Geheimtipps und alles, was irgendwie interessant ist, egal ob es mit Wein zu tun hat oder nicht. Die Umgebung Montpelliers wurde meine zweite Heimat, lange bevor aus mir der Priorat - Hammer wurde. Den Weindeuter hätte ich dort definitiv auch treffen müssen, beim Kisten einladen bei Gauby, bei Borie de Maurel, bei Ollivier Jullien - und wie sie alle heißen.

Sète mit seinem charakteristischen Hügel:

Die Geburts- und Heimatstadt von Georges Brassens, dem großen Poeten und Sänger. Der hatte sich ja in einem Chanson gewünscht, am Strand von Sète begraben zu werden

("Supplique pour être enterré à la plage de Sète")

Torsten ging hier im Januar ´91 baden...

Durchs Midi: Roussillon und Languedoc

2011-07-18T01:56:00.000-07:00

Heute ist Ruhetag, endlich. Da ist mal Zeit, die Eindrücke der vergangenen Tage zu sammeln. Ich finde die Tour in diesem Jahr spannend. Schon einige Bergetappen, Bergankünfte etc., und es gibt noch gar keinen eindeutigen Favoriten. Die Kandidaten belauern sich, das konnte man schön sehen am Aufstieg auf das Plateau de Beille. Die Schlecks, egal ob Frank oder Andy, müssen aber in den Alpen ran und da einen deutlichen Vorsprung vor Evans und Contador rausfahren. Die sind nämlich beide gute Zeitfahrer und könnten am Samstag in Grenoble trumpfen. Und was ist mit dem großartigen Thomas Veockler ? Der kommt zwar mit, scheint mir aber am Limit zu fahren. Aber wer weiß, Armstrong hat ihm ja angeblich einen Podiumsplatz getwittert...

Roter Kadett vor 20 Jahren, unermüdlich drehte er seine (letzte) große Schleife durch die Weingebiete des Midi

Die Strecke von den Pyrenäen raus durch das Roussillon und durchs Languedoc bin ich auch schon in unterschiedlichen Richtungen gefahren, allerdings mit Autos, auch mit dem alten roten Kadett, der in Lourdes durch Heiliges Wasser den Segen der Gottesmutter empfangen hatte (klick hier). Die Weine zu Füßen der Pyrenäen in Richtung Mittelmeer sind eine Klasse für sich. Unter dem Dach der AOC Roussillon werkeln Genossenschaften, aber auch eine Riege von sehr individuell-handwerklich arbeitenden Weintüftlern. Immer wieder auch Neueinsteiger, wie die erst kürzlich beim Weindeuter vorgestellte Domaine des Enfant (klick) mit absolut ausgereizten Qualitäten. Ein Qualitätspionier und immer noch Schrittmacher für die Weine des Roussillon weltweit ist Gérard Gauby in Calce. Nach allem, was über ihn zu erfahren ist, ist Gauby kein Routinewinzer, sondern ein Suchender, ein Experimentator. Er hat komplett auf biodynamischen Anbau umgestellt. Die Aromatik seiner Weine geht seit einigen Jahren weg von Überkonzentration, Holz, und süßem Schmelz. Was steht stattdessen auf der Geschmacksagenda ?

Hier wachsen sie, die Grenache-Reben von Gauby.
Im Hintergrund der Pic du Canigou

Les Calcinaires 2009 Domaine Gauby (Grenache, Carignan, Mourvedre, Syrah /13,5% / ) Gauby macht nur drei Rote, das Flagschiff Muntada, den Vieilles Vignes und als Einstiegsroten den Les Calcinaires. Wobei Einstieg hier knapp 14€ bedeutet, was z.Bsp. bei Pierre Clavel schon mit dem Copa Santa die Spitze markiert. Der Wein ist von großer Tiefe und Dichte. Schon farblich völlig undurchdringlich, tiefe dunkle Tinte. Die Nase ist voll dunkler Frucht, dazu deutlich frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. Sehr pur, kein Rauch, kein Toast, keine lockendes Vanilleschoko. Im Mund kommt er zunächst fast schmeichelnd, täuscht etwas Süße an, um aber dann doch einen pikant - herben Akzent zu setzen. Ist zwar etwas abgedroschen, aber er ist ein bißchen die Faust im Samthandschuh. Im Abgang schöne lange Zartbitternote. Am zweiten Tag dann etwas Uhu, nicht der Vogel, sondern der Kleber. Was nach dem Schwenken des Glases aber immer wieder verfliegt, dann aber wiederkommt. Dazu dann auch was speckiges, animalisches. Ein Weincharakterkopf, der macht, was er will. Speziell. Ein Top-Wein, den man in 10 Jahren nochmal pobieren sollte.

Wächst aus dem Fels: Katharerburg Peyrepertuse

Vom Roussillon gehts es vorbei an den Kartharerburgen ins nördlich gelegene Corbieres. Wildromantisch, dünnbesiedelt, Heimat der Wildschweine, die sich in der heißen Strauchheide tummeln. Auch dort jede Menge interessante, individuelle Winzer. Am Nordrand der Corbieres, von Limoux aus startete gestern die Etappe. Der Ort ist ein Nest für Weißwein, auch schäumenden Crémant de Limoux, hauptsächlich bereitet aus Chardonnay. Die Radroute schlängelte sich dann weiter durch viele weitere Weinbauzonen des Languedoc. Gequert wurden, immer in nordöstlicher Richtung, zunächst das Minervois (bekannte Winzer hier z.Bsp. die Chabberts (Clos de l´ Escandil), dann St.Chinian ( z.Bsp. Domaine Guy Moulinier) und schließlich Faugeres (Jean-Michel Alquier).

Weinurlaub 2005: Weindeuter-Verkostung im Minervois

Es folgt dann die weite hügelige Zone bis Montpellier, überall Reben, soweit das Auge reicht. Am nördlichen Rand der Küstenebene, an den Ausläufern der Cevennen, liegen die Côteaux du Languedoc. Überall agieren hier qualitätshungrige Winzer, Alteingesessene wie Aime Guibert mit seinem Daumas Gassac, Quereinsteiger, Newcomer. Bekannte Qualitätsnester sind hier u.a. Montpeyroux, Aniane und Jonquières. Ein Name ist prägend geworden für die Region: Olivier Jullien. Mit sein Mas Jullien Weinen hat er ähnliche Schrittmacherfunktion wie Gauby im Roussillon.

Les Etats d ´Amme (Grenache, Cinsault, Syrah, Carignan / 14% / 18€) Ebenfalls sein roter Einsteiger, ebenfalls schon in der gehobenen Preisklasse, übersetzt die "Seelenzustände". Einen Tick heller als der Gauby, aber immer noch tiefrot. In der Nase zunächst ein Stinker, da wurde was Lebendiges aus der Flasche gelassen, quasi ein "Weinfurz". Dann ebenfalls viel dunkelwürizge Frucht. Im Mund reiten die Seelenzustände Attacke, eher im Zustand der Manie. Überhaupt kein fruchtweicher Kuschler, der sich anschmiegt und verwöhnt. Lakritz, Tannin, fordernde Aromatik. Braucht Zeit...

Zwei Klassiker aus dem Süden im Direktvergleich: Gauby und Jullien
Ich sah den Gauby etwas weiter vorne...

Zum gleichen Komplex auch hier der Priorat-Hammer (klick)

Etappe 15: LIMOUX > MONTPELLIER 193 km

2011-07-16T16:21:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Reben über Reben wird es heute geben.

An und für sich kommen wir heute von einem Weinbaugebiet in das Nächste, es beginnt mit Limoux, wo es hervorragende trockene aber auch süße Schaumweine gibt, aber auch grandiose trockene Weißweine aus Chardonnay und Mauzac. Und im Laufe der Zeit wurden die Rotweine immer besser, lange Jahre durften sie nur als Vin de Pays etikettiert werden, heute gibt es die AOC Limoux auch für Rotweine. Limoux ist dabei ein Sammelbecken der Traubensorten, ich habe schon interessante Rote aus Merlot, aus Cabernet Sauvignon, aus den Sorten des Midi, aber sogar auch aus Pinot Noir im Glas gehabt.

Vorreiter ist hier die Cave de Sieur d´ Arques, eine der besten Genossenschaften Frankreichs mit extrem hohem Qualitätsstandard. Der Besuch des Verkaufssaales mit angeschlossener Probierstube und ebenso kompetentem wie freundlichem Personal ist ein Muss für den vielseitigen Weinfreund.

Mein Problem ist oft, dass ich gar nicht weiß, was ich alles mitnehmen sollte, wenn ich dort halt mache. Wie gesagt, die Palette hier ist umfangreich und sehr zu empfehlen. Die Weißen aus der Serie der 4 Terroirs brauchen jedoch einige Jahre Reifezeit, ich habe beste Erfahrungen mit Weinen gemacht, die mindestens 5 Jahre alt waren, mein Lieblingscru ist hier der Haute Vallée.

Carcassonne, Mittelalter pur, ringsum Reben

Auch um das mittelalterliche Städtchen Carcassonne finden wir ringsum Weinreben. Vorsicht, in der Saison ist die Cité extrem überlaufen. Witzig, aber nichts für schwache Nerven ist das Spukhaus – maison hantée. Hier wird mit technischen Tricks und echten Schauspielern geschaut, wo das eigene Grusel-Limit ist. Empfehlenswert außerhalb der Saison und dann abends (ich hatte mir das mal kurz vor Silvester gegönnt, echt zu empfehlen, wenn man nicht herzkrank oder überängstlich ist…).

Kurze Zeit später fahren wir dann durch das Minervois, eine der für mich spannendsten Appellationen des Midi. Viele richtig gute Erzeuger machen hier sehr schöne Weine. Meine persönlichen Favoriten sind Borie de Maurel, Château d´ Oupia und Gilles Chabbert (Clos de l´ Escandil). Auch Saint Chinian, welches danach durchfahren wird, hat recht gute Erzeuger, stand aber nie in meinem unmittelbaren Fokus. Dann sind wir kurz im Faugeres und danach landen wir im Rebenmeer der Côteaux du Languedoc.

Im Minervois, Blick auf La Liviniere

Borie de Maurel präsentiert stolz seine Weine. Rechts im Bild ist nicht der Priorathammer, sondern der Weindeuter zu sehen.

Ein Klassiker nahe des ebenso sehr schön zu besichtigenden alten Städtchens Pezénas ist die Prieure de Saint Jean de Bebian. Hier wurden bereits zu Zeiten gute Weine gemacht, wo anderswo im Languedoc noch die Masse dominierte. Die an Châteauneuf-du Pape erinnernden Weine sind sehr komplex und lange lagerfähig. Ich sollte noch einen 1995er im Keller haben… Leider wurden die Weine im Laufe der Jahre immer teurer, so dass ich mich irgendwann zurückgezogen habe. Ich habe aber auch noch etliches davon in der stillen Reserve.

Weniger angetan war ich von den Weinen der Abtei von Valmagne. Das Ensemble ist zwar schön zu besichtigen, aber weintechnisch ist das allenfalls Durchschnitt. Richtig empfehlenswert so kurz vorm Ziel ist dann noch das Château d´ Engarran, deren Weine sich auch immer mal wieder in rot und weiß in meinem Keller finden.

Ich persönlich wäre noch etwas mehr durch Hinterland gefahren, aber ich kann die Fahrer schon verstehen, sie wollen schnellstens Richtung Alpen. Vor allem Thomas Voeckler im Gelben, dass er sich redlich verdient hat.

Und in Montpellier gibt es ja auch so viel zu sehen, dass der Ruhetag nicht ausreichend sein dürfte…

Für mich ist diese ganze Ecke hier fast so etwas wie ein Heimspiel, ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht den Anschluss verliere, es gäbe vermutlich viel zu viele interessante Stopps hier für mich. Sonst ist die Tour schon in den Alpen und ich "perdú" im Languedoc...

Etappe 14: SAINT-GAUDENS - PLATEAU DE BEILLE 168,5 km

2011-07-16T03:06:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Wen wundert es, wenn ich sage, dass ich den Etappenbeginn und das Etappenende (bis auf den letzten Anstieg, aber was will ich auf einer Skistation im Sommer?) quasi aus dem eff eff kenne. Beides sind Strecken über die Pyrenäen nach Spanien, die ich häufig im Zusammenhang mit den Fahrten ins Priorat nutze, in letzter Zeit häufiger die Strecke St. Gaudens – Vielha, da sich das Ganze in Spanien nach Lerida wunderbar fährt und ich mich nicht mit den Grenzkontrollen an der andorranischen Grenze auseinander setzen muss.

Und Andorra als Einkaufsparadies ist auch nicht mehr das, was es mal war, wenn dann fahre ich inzwischen eher wegen der malerischen Berge dort hin – als eigenständigen Teil eines Pyrenäenurlaubs.

Aber bevor die Fahrer ins beschauliche, aber schöne St. Beat kommen, haben sie sich schon von der Strecke, die ich kenne, verabschiedet, um auf französischer Seite die letztmögliche Querung ins Ariege Tal zu machen. Und erst ab Tarascon bin ich dann wieder im Ariege Tal mit dabei, wenn es dort stetig bis nach Ax-les Thermes hochgeht, durch malerische kleine Ortschaften und häufig mit der Gefahr von Staus wegen enger und überfüllter Straßen… Für die Franzosen muss Andorra nach wie vor noch das Einkaufsparadies sein, in der Masse, wie sie täglich dort einfallen… Und allein die Kontrolle an der Grenze kann einen ewig langen Stau hervorrufen. Nach Spanien ist es dann nicht ganz so schlimm, außer vielleicht an den Wochenenden, dann staut es sich nicht nur an der Grenze nach Spanien, sondern auch auf dem Weg nach Seu de Urgell und weiter bergab, bis die schnellen Straßen Richtung Barcelona „verschwinden“.

Als Radfahrer hat man den Vorteil, an den ganzen im Stau stehenden Autos vorbei radeln zu können.

Einkaufsmeile Andorra

Warum kenne ich diese Verbindung zwischen den beiden großen Tälern mit all ihren vielen kleinen Pässen eigentlich nicht? Geht es doch u.a. durch Bethmale, aus dem einer meiner Lieblingspyrenäenkäse kommt… Den Käse bekommt man ja auch woanders und die alternative Strecke auf der spanischen Seite ist einfach zu grandios und lädt in den Pyrenäenurlauben immer wieder ein, selbst mit dem Auto dort entlang zu fahren. Aber auch per Rad hab ich den Teil der Pyrenäen gemacht. Allerdings andersherum und so will ich es euch auch berichten…

Es war in den 90ern, zu einer Zeit, als die Flugzeuge noch den Trangia mit beförderten und keinen Stress wegen eines Stücks Metall gemacht wurde, Hauptsache, man hatte keinen Brennspiritus dabei. Damals flogen wir häufig und hatten die Räder gegen geringes Aufgeld dabei. Der Flug im Sommer 1996 ging nach Barcelona, von wo aus wir zunächst über die niedrigeren Pässe der Pyrenäen fuhren, um dann über den Col de Ares in den französischen Teil Kataloniens zu kommen. Tage später sind wir dann über den Col de Puymorens auf die Alternativstrecke zur heutigen Touretappe gekommen. Von diesem geht es nur wenig bergab, bis die Straße auf die nach Andorra führt. Schon damals waren die letzten 6 km vor der Grenze voll gestaut. Wir wie gesagt im Nebel an der Autoschlange vorbei und stetig bergan, an zwei- und vierbeinigen Schafen und Hammeln vorbei (die vierbeinigen hatten wenigstens Glöckchen, damit man sie auch im Nebel wahrnahm).

Kurz vor der Grenze riß der Nebel auf und wir waren buchstäblich über den Wolken – eine Situation, die ich im Ariege – Tal dann auch später häufig erlebt habe. Der Port d´ Envalira hinter Pas de la Casa ist im Prinzip auch der höchste Straßenpass der gesamten Pyrenäen (2409 m). Oben auf dem Pass gibt es etliche Tankstellen und wenn man Glück hat, ist auch eine Bar für einen Kaffee oder andere wärmende Getränke offen. Ich hatte auf meiner Überquerung des Passes per Rad von der anderen Seite 1991 hier oben im August 6° über Null gehabt.

Auch der rote Kadett aus Bochum war schon da...

Bergab droht man dann förmlich zu fliegen, sind erstmal die Spitzkehren hinterm Pass mit ihren vielen Murmeltieren Geschichte, dann kann man´s rollen lassen. Bremsen sollte man doch ab und an, wir als Radwanderer müssen ja keinen Preis gewinnen, außerdem gibt es einiges an Sehenswürdigkeiten an der Strecke, wie die alten romanischen Kirchen in Canillo und später in Santa Coloma, heute auch noch die Klettersteige hinter Canillo (die gab es damals noch nicht) und natürlich auch die Hauptstadt mit ihrem heute viel protzigerem Gehabe als seinerzeit. An der Grenze zu Spanien muss man wegen der Grenzkontrollen natürlich auch bremsen, dann aber geht es noch etliche Kilometer weiter bergab. Wenn man nicht aufpasst, weiter als man will, aber wir entdecken rechtzeitig das Schild nach Sort und biegen rechts weg – und schon geht es steil und knüppeldick nach oben. Wenige Kilometer später kommt ein kleines Dorf mit einer Bar – der durstige Radler sollte auch heute noch hier anhalten, es ist die letzte und einzige bis zum Col de Cantó, an dem wir dann wieder über 1700 m hoch sind. Die kleinen Orte, die später kommen, sind eigentlich verlassene Dörfer, einige Enthusiasten versuchen hier aber in den letzten Jahren wieder sesshaft zu werden. Aber Leben im spanischen Dorf sieht ganz anders aus… 1996 erwies sich das „da kommt nachher noch ein Dorf, wo wir vielleicht übernachten können“ als Trugschluss, aber irgendwie fanden wir dann doch einen Fleck zum Zelten, hatten Hunger und konnten nichts kaufen, hatten Durst und nur noch französischen Wein im Gepäck (Fontanel musste geopfert werden) und weiß der Geier, wie wir doch noch zu etwas Trinkwasser kamen…

Am nächsten Morgen dann hungrig auf´s Rad und über den Col de Cantó – die Strecke dorthin zog sich ewig… Kilometer um Kilometer immer weiter hoch, heiß schon am frühen Morgen und weder Wasserquelle noch Bar… Erst als es bergab ging kam dann eine solche, aber es war grad keine Essenszeit und Spanier können da hart sein – auch zu Radfahrern.

In Sort tankten wir dann nach, es war, als wären wir im Paradies. Hier gab es alles, was das Herz begehrte. Nach Llavorsi geht es dann durch herrliche Schluchtlandschaften und eher gemächlich bergan. Hierher bin ich später wegen der Vielfalt an Wildwasseraktivitäten noch öfter zurückgekehrt, 1996 gönnten wir uns lediglich ein kleines Bad im Fluß und vor Esterri d´ Aneu einen Zeltplatz. Schließlich hatten wir in Esterri noch einen sehr lebendigen Ort gefunden und danach sollte es wieder 23 km mit über 1100 Höhenmetern raufgehen. Wir hätten die Steigung zwar noch anpacken können, aber wir wollten nicht wieder in the middle of nowhere landen.

Und die Steigung zum Port de Bonaigua (2072m, der höchste spanische Pyrenäenpass) verlangte uns mit unserem ganzen Campinggepäck auf den Rädern auch am Folgetag noch alles ab. Dafür gab es dann doch auch Rastpunkte zwischendrin und sogar eine Gaststätte mit einer alten romanischen Pilgerkirche einige Kilometer unterhalb des Passes.

Auf der Abfahrt zerschoss ich mir dann den Reifen und musste zunächst nach Vielha runtertrampen, einen neuen Mantel kaufen, einen Schlauch hatte ich ja bei, aber keinen Mantel. Glücklicherweise gab es ein Fahrradgeschäft. Alles kostete aber so viel Zeit, dass wir an jenem Tag auch nicht weiter als Vielha kamen. Auf dem Sportplatz durften wir zelten.

Wären wir am Folgetag nach Frankreich reingefahren, würden wir die Alternativroute zur heutigen Etappe beenden, aber uns zog es ins Dunkel des Tunnels von Vielha. Wer mal realen Horror braucht, macht es wie wir und fährt diesen Tunnel per Rad von Vielha aus – im Tunnel geht es noch 5 km bergan! Wer drauf verzichten kann, legt seine Route andersherum, da geht die Tunneldurchfahrt erheblich schneller.

Etappe 13: Heilende Flüssgkeiten...

2011-07-15T06:46:00.000-07:00

Die heutige Etappe endet in Lourdes. Da war ich mal vor fast 20 Jahren, in diesem marienverrückten Ort am Fuße der Pyrenäen. Lourdes ist mittlerweile der drittgrößte katholische Wallfahrtsort weltweit, sechs Millionen Menschen besuchen jährlich die Stadt. Infrastruktur und Dienstleistungsangebot sind vollständig an den stetigen Pilger- und Besucherzustrom angepaßt.

Über der kleinen Höhle, in der im Jahr 1858 die kleine Bernadette Soubirous ihre Marienerscheinungen hatte, wurde eine riesige Kirche errichtet, drumherum der Site des Sanctuaires, der Heilige Bezirk. In der Innenstadt bieten mehrere Magasin Catholique unglaubliche Menge an Glaubensdevotionalien an.

Kern des ganzen Geschäftsmodells sind natürlich die sogenannten Wunderheilungen. Hier arbeiten Priester und Ärzte Hand in Hand. Auf dem Gelände gibt es seit 120 Jahren ein eigens eingerichtetes medizinsches Büro, dem sämtliche Heilungen gemeldet werden. Zusammen mit dem Klerus wird dann geprüft. Bisher sind von gemeldeten 7000 Heilungen nur 67 als offizielle Wunderheilungen im Sinne der katholischen Kirche anerkannt worden. Hier ist das in aller Ausführlichkeit dokumentiert (klick).

Auf dem Wege der Besserung...

Auf den Außenstehenden wirkt die endlose Prozession der altertümlichen Rollstühle und Bahren mitunter bizarr. Die Kranken werden in Badehäusern in das "heilige Wasser" gelegt, über allem erklingt aus zig Lautsprechern monotone liturgische Musik. Ich entschloss mich seinerzeit zum Kauf einer kleinen (Marien)flasche und füllte daraus etwas Wasser in den Kühler des Reiseautos: Ein nicht mehr ganz taufrischer Opel Kadett. Die 1400 Kilometer Rückreise nach Bochum hat er dann auch tadellos überstanden...

Der Wein zur heutigen Etappe kommt aus dem gleichen Haus, wie der gestrige Tropfen: Jurancon "Pavillon Royal" 2008 Les Vignerons de Jurancon (12% / 9,80€) Ein "Zuckerle" (86 g Restzucker/L.) aus Petit Manseng und Gros Manseng. Vollreif gelesene Trauben, sicher auch in der Gärung etwas gestoppt, so bleibt Süße übrig bei moderatem Alkoholgehalt. Exotisch-sattfruchtige Nase, im Mund ein cremiger Obstsalat, Ananas, Mango, Pfirsich. Nicht zu dick, bedarf aber ausreichender Kühlung, sonst kommt auch etwas "Pattexton" durch. Die Erzeuger deklarieren ihn als trinkreif, mit Entwicklungspotential für einige Jahre.

Etappe 13: PAU - LOURDES 152,5 km

2011-07-15T01:30:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

An einem Freitag findet die 13. Etappe statt, hoffen wir mal, dass alles gut geht – Stürze und Attentate haben wir auf der Tour schon genug gesehen.

Zum Kilometerfressen machen die Radler nach dem Start in Pau eine Schleife im Tal der Gave de Pau. Das hat aber auch einen Sinn für uns, denn wir kommen somit durch das Weinbaugebiet des Jurancon, auf das ja Thomas gestern mit einen auch mir altbekannten Wein bereits eingestimmt hatte. Ich kenne den Wein noch aus meiner vor Internet Zeit, auch wenn ich heute nicht mehr weiß, wer ihn seiner Zeit vertrieben hatte, für mich sind diese Art Jurancons auch immer schöne Weine in der Spargelzeit. Auch zur süßen Variante dazu hat Thomas wohl noch was in petto, in meinem Keller ist da derzeit eher Ebbe, es sieht wohl so aus, als müsse ich da mal wieder gezielt anhalten, wenn ich in diesem Teil der Pyrenäen bin.

Brücke über den Gave de Ossau bei Louvié Juzon

Marktplatz mit Kirche – Laruns

zwischen Arudy und Laruns im Ossau-Tal

Ab Rébénacq kenne ich dann auch den Rest der Strecke, aber auch da gibt es schon viel, was ich im letzten Jahr geschrieben habe. Daher habe ich einfach mal ein paar Fotos rausgesucht, als ich vor zwei Jahren hier das letzte Mal war, was schon digital ist. Die ganzen Fotos der Zeit davor sind noch altehrwürdige Dias, irgendwann muss ich die mal digitalisieren lassen, aber dazu fehlt einfach die Zeit der Sichtung und das in Gang bringen. Fakt ist eben auch, dass man sich die ganzen alten Dias kaum noch anschaut, so schön sie auch gewesen sein mögen. Und das geht bei mir nicht um einige hundert Bilder, es geht in die Tausende…

Und wenn die Radler dann zum Aubisque abbiegen, fahre ich gedanklich noch mal zum Pic de Midi de Ossau hoch und gehe dort noch mal klettern… Leider war uns das Wetter vor zwei Jahren nicht so hold, dass wir eine Gipfeltour machen konnten, aber einige schöne Seillängen wurden es doch…

Ich habe mir einige Jahre früher bereits einmal einen Kletterführer zum Ossau gekauft und hätte da auch noch zwei, drei Traumtouren. Wer würde denn da mal mitgehen wollen?

Torsten beim Abseilen im Klettergebiet von Arudy

Der Felsen, in dem der Via Cable von Laruns quert

Pic de Midi de Ossau von der Pombie Hütte aus, unten die Kletterwand. Wir gehen diesen erkennbaren dreieckigen Pfeiler

Rast kurz vorm Einstieg in den Kletterweg
rechts unten Blick Richtung Balaitous

Alle Fotos: Copyright Yvonne Hartung und Torsten Hammer

Etappe in die Pyrenäen

2011-07-14T05:12:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Pyrenäenvorland

Anreisevarianten in die Pyrenäen gibt es wohl unzählig viele und wenn man aus der Ecke um Toulouse oder auch von Montauban her kommt, dann böte sich die heutige Streckenführung sicher an. Ich habe sie so nie gemacht, denn der Berg oder die Heimat ruft. Und da müssen dann oft schnellere Varianten her, als diese kleinen Nebenstraßen. Recht schnell geht es z.B. von Montauban kommend über Grenade, L´ Isle Jourdain, Lombez, L´Isle en Dodon, Blajan (da kreuzt die heutige Streckenführung!) und St. Planchard – zwar auch auf kleinen, aber auf fast unbefahrenen Straßen und die meiste Zeit zwischen Platanen gradeaus…

Viele Wege führen in die Pyrenäen...

Noch etwas schneller ist es, wenn man von Toulouse her den freien Abschnitt der A64 ausnutzt, wie ich es dieses Jahr zu Ostern probiert habe. Die kleine Peage vor Muret kann man geschickt umgehen, vorher runter und auf ebenfalls vierspuriger Straße Richtung Muret orientieren, drei oder vier Kreisel müssen durchfahren werden und schwupps ist man wieder auf der A64 und die ist bis etwa St. Martory noch einmal ohne Maut. Und dann ist man schon an der Pyrenäen – Paradiespforte.

Durch Lannemezan bin ich auch schon gekommen, dann aber kommt man gern von Auch her runter. Aber all diese Vorgegenden der Pyrenäen haben gemeinsam, dass man schnell durchhuscht, die Landschaft ist wenig begeisternd, es sei denn, man kann schon mal die Pyrenäen in der Ferne schauen, ansonsten ist es hügelig mit viel Feldwirtschaft. Auch die Orte bieten selten Sehenswürdigkeiten von nationalem Rang, ein paar kleine nette Kirchen gibt es, einige Orte im Bastidenstil (Grenade z.B.), aber das hatten wir alles schon mal besser, perfekter, schöner… nein in dieser Gegend bereitet man sich auf das gewaltige Gebirge vor oder man lässt es im Rücken – ein Stopp nur, wenn es unbedingt sein muss.

Ab etwa Blajan kommt dann unweigerlich Gebirgsfeeling auf, die Berge werden greifbarer, die Landschaft bekommt mehr Profil. Und plötzlich ist man mitten drin…

Dass man unbedingt mal in Arreau einen Stopp machen solle, hatte ich wohl im letzten Jahr schon empfohlen, dafür empfiehlt mir die Tour in diesem Jahr einen Pass, den ich noch nicht kenne, die Hourquette d´ Ancizan – den wird ich mal lang fahren, wenn ich wieder in der Gegend bin, sieht schmal aus und verspricht schöne Blicke in die Néouvielle – Gegend. Werd ich drauf aufpassen im Tourbericht heute…

Arreau

Die Strecke Saint Marie de Campan – Luz St. Sauveur habe ich ja im letzten Jahr bereits besprochen, klar, bei den wenigen Straßen hier wiederholt sich manches. Dennoch bin auch ich immer wieder gern da und fahre auch immer wieder gern diesen Abschnitt, auch wenn es per Rad noch nicht klappen wollte.

Dafür ist die Gegend auch für allerlei bergsportliche Aktivitäten zu empfehlen. Für mich werden heute Erinnerungen an das Klettergebiet von St.Marie de Campans genau so wach wie die gemachten Bergtouren im Gavarnie – Gebiet.

Hierzu das Auto oberhalb von Gavarnie parken und als erstes Halbtagsteilstück die Hütte Sarradets anlaufen, bei der man auch umsonst zelten kann – man hat dann auch nicht das Geschnarche und die vielen unterschiedlich riechenden Füße… (das Zelt muss tagsüber flachgelegt werden, Heringe muss man nicht mitschleppen, man muss eh mit Steinen arbeiten, damit das Zelt auf den bloßen Felsen steht). Wer auf teures Büchsenbier und einfache Bergkost steht, bekommt in der Hütte auch was und muss sich nicht mit allem abschleppen, allerdings ist gesundes Essen (keine Büchsen- oder Tüten!) aus dem Trangia und eine gute Flasche Wein hier besonders wohlschmeckend…

Wer zum Beispiel auf den Le Taillon wandern will, braucht zwar jede Menge Ausdauer und Zeit, aber er muss kaum die Hände aus den Taschen nehmen. Bis auf eine Bachüberquerung unterhalb der Sarradets Hütte, einem Schneefeld oberhalb davon und einer minimalen Klettereinlage zur Breche de Roland hoch gibt es hier nichts, was einen ausdauernden Bergwanderer davon abhalten könnte, sich einen der am leichtesten zu machenden 3000er Pyrenäengipfel zu holen. Abenteuerlicher ist dann schon der 3000er Le Casque zur anderen Seite der Breche Roland. Hier sollten schon leichte Kletter- / Bergsporterfahrungen vorhanden sein und auch Steigeisen und Eispickel sind hier von Vorteil.

Wenn das Wetter gut ist, dann kann man sich auch hier oben einige Tage rings um den Monte Perdido vertreiben.

(Torstens Kommentar zur Gegend und zum Tourmalet vom letzten Jahr hier)

Etappe 12: CUGNAUX - LUZ-ARDIDEN 211 km

2011-07-14T01:38:00.000-07:00

Heute ruft der Berg, am französischen Nationalfeiertag. Jeder, der bei der Tour vorne mit dabei sein möchte, muß da heute schnell rauffahren. Es wird spekuliert, ob schon am Tourmalet attakiert wird (Interview mit Jan Ullrich hier). Zumindest beim Schlußanstieg ist zu erhoffen, daß es ein erstes Duell der Favoriten gibt. Möglicherweise greift Contador an, der muß ja einiges an Rückstand herausholen. Da müßten die Schlecks dann kontern.

Hoffentlich ist das Wetter gut, sodaß man einen freien Blick auf die wildromantische Pyrenäenlandschaft hat. Ich erinnere mich noch gut an einen Fahrt über den Col de Tourmalet, den höchsten französischen Pyrenäenpaß - allerdings mit dem Auto. Vom marienverrückten Lourdes kommend, übernachteten wir kurz vor der Paßhöhe in einem kleinen Seitental im Wagen. Es dämmerte schon, trotzdem wurde noch der Gaskocher für ein paar Nudeln angeworfen. Der Wein dazu ? Ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich allereinfachster Roter. Man war damals unterwegs "on a budget". Am nächsten Morgen zog dann die Sonne über den scharfgezackten Pyrenäenkämmen auf, in einem weißen Renault Kastenwagen erschien ein Schäfer mit Baskenmütze und stieß lauthals kehlige Schreie in Richtung der Felswände heraus. Glockengebimmel kündigte dann aus der Ferne die Ankunft seiner Herde an. Schafe rannten auf uns zu, tranken und leckten das auf Steinen ausgebreitete Salz.

Weinappellationen gibt es zu Füßen der Pyrenäen einige. Ganz im Westen im Baskenland Irouléguy, dann Béarn und Jurancon südlich von Pau. Letztere ist für Weißweine bekannt. Da fällt relativ viel Niederschlag und es ist auch gar nicht so heiß, wie man vermuten würde. Das ergibt im trockenen Bereich frische Weine, die auch deutsche Rieslingtrinker ansprechen müßten. Ein solcher Vertreter kam ins Glas:

Jurancon "Grain Sauvage" 2010 Les Vignerons de Jurancon (13% / 5,50€) Ein Wein aus der Rebsorte Gros Manseng. Helles gelb, in der Nase sehr klar, etwas Fruchtexotik, Melone, Birne, auch was floral-minziges, sehr fein gezeichnet. Im Mund Frische, gute Säure, etwas Schmelz, hat Substanz, die lange nachzieht. Für das (kleine) Geld ein lohnender Schluck.

Da wächst er, der Gros Manseng...

Etappe 11: BLAYE-LES-MINES - LAVAUR 167,5 km

2011-07-13T01:48:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Was sich in der gestrigen Etappe angedeutet hat, das kommt heute knüppeldick… Reben.

Heute wird anfangs eine riesige Runde durch das Weinbaugebiet Gaillac gedreht. Schon kurz nach dem Start wird mit Combefa der erste Weinbauort durchfahren und dann bleibt man bis kurz vor Graulhet in der rebendominierten Zone.

Die AOC Gaillac ist in Deutschland nur schwer zu finden, eigentlich sehr zu Unrecht, denn die Rebsorten sind teilweise autochthon, die Weinstile sind enorm vielfältig, es hat neben etlichen engagierten Familienbetrieben auch Genossenschaften und größere Erzeuger.

Für den Weißwein haben wir le Len de l´ El (Loin de l´ Oeil), Mauzac, l´Ondenc, Sauvignon Blanc und Muscadelle zugelassen, für die Roten Duras, Braucol (Fer-Servadou), Syrah, Gamay, Négrette, Cabernet Sauvignon und Merlot.

So vielfältig wie die Rebsorten, die den Wein schon von seinen Nachbarn stilistisch abheben, so vielseitig sind auch die erzeugten Weinstile. Aus den Weißweintrauben werden trockene und edelsüße Stillweine und leicht schäumender Perlwein gemacht, der eine fast einzigartige Spezialität ist. Aus den roten Trauben wird Rosé und Rotwein gemacht. Mir persönlich gefallen neben den Roten oft die Süßweine sehr.

Bei der schon angesprochenen Frankreichrundtour besuchten wir das Château Lecusse, dass einem Dänen gehört. Hier gibt es sehr zuverlässige und oft ausgezeichnete Rote unter Verwendung von Braucol (Fer-Servadou). Bei Réne Rieux haben mir damals besonders die edelsüßen gefallen – diese Domaine ist ein besonderes Projekt zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen, auffallend war für mich, wie stolz die dortigen Mitarbeiter ihre Produkte präsentierten.

Domaine Réne Rieux in Gaillac

So einmal angefixt habe ich natürlich auch in den Folgejahren immer mal wieder nach guten Gaillac – Weinen Ausschau gehalten. Vom gutsortierten französischen Supermarkt (Château Meritz !) bis zu den Salons de Vignerons Independants (Domaine Rotier und Domaine de Gineste !) haben sich immer wieder gern Flaschen aus der AOC Gaillac in meinen Keller verirrt. Die Preise sind erfreulicherweise sehr gering, so dass man häufig von einem guten Preis-Genuss Verhältnis sprechen kann. Die Roten liegen schwerpunktmäßig bei 5 bis 11 €, wenige etwas drüber, Massenware auch drunter, bei den edelsüßen wird man zwischen 10 und 20 € meistens fündig, wenn man nicht gleich die Weine von Robert und Bernard Plageoles braucht, die aber im Süßweinbereich dennoch unbestritten zu den ganz Großen in Frankreich zählen (30 bis 50 €).

Hätte ich nicht noch so viele Prioratreste zu vertilgen, dann würde ich mir heute sicher einen Gaillac gönnen. Aber das wäre unvernünftig.

Auch kulturell wird heute eine Menge geboten. Cordes sur Ciel hatte ich bereits erwähnt, ist aber touristisch sehr überlaufen – es lohnt halt wirklich den Stopp. Das architektonische Kleinod – ein herrlich befestigtes mittelalterliches Kleinstädtchen mit engen Gassen und einer grandiosen Kirche – in dem heute viele Künstler leben, sollte man am Besten außerhalb der Wochenenden und Ferienzeiten besuchen. Auch die Altstadt von Gaillac lohnt sich und die Städte im Bastidenstil auf der anderen Seite des Tarn sind touristisch eher verschlafen, haben aber ihre stillen Reize für einen kurzen Halt, wenn man mal in der Gegend ist. Bei meinen häufigen Durchfahrten Richtung Pyrenäen habe ich mir Lautrec, Puylaurens und den Zielort Lavaur bereits mal angesehen und alle drei sind mir als recht hübsche Ortskerne mit sehenswerten Kirchen in Erinnerung geblieben. Sicher ist das nicht die Ecke, in der man einen kompletten Urlaub verlebt, aber auf der Durchreise kann man diese Provinzschönheiten mitnehmen.

Geschichtlich ist diese Gegend doppelt interessant, es ist das Land der Bastiden, befestigte Städte aus Zeiten englisch-französischer Kriege hier unten und noch früher hat diese Gegend auch schon in der Zeit der Katharer und Albigenser auf sich aufmerksam gemacht. Es ist also auch eine Gegend, in der die katholische Kirche besonders grausam gewütet hat und auf deren Steinen das Blut der von ihr als Ketzer verfolgten „wahren Christen und Vollendeten“ klebt…

Weinetappe: "Das Blut der Erde"

2011-07-12T01:08:00.000-07:00

Es geht weiter in den Süden und damit zurück in den Wein. Die Fahrer verlassen die einsamen Höhen des französischen Zentralmassivs und durchfahren in den nächsten Tagen Weingebiete, die der Franzose unter dem Oberbegriff Süd-West zusammengefasst hat. Ein Flickenteppich von verschiedenen Unterappellationen, Rebsorten und Weinstilen die entlang der Garonne bis zum Fuß der Pyrenäen und auf beiden Seiten der Lot und Dordogne verstreut liegen. Bekannte Namen sind hier Bergerac, Cahors, Madiran, auch die für Süßwein bekannte Region Jurancon. Die liegt aber schon zu Füßen der Pyrenäen, da kommt die Tour erst am nächsten Freitag vorbei. Heute werden zunächst die weniger bekannten Regionen Gaillac und Marcillac zumindest gestreift. Urwüchsige Mittelgebirgslandschaften an der Schnittstelle zwischen Zentralmassiv, dem Südwesten und dem Languedoc, wenig touristisiert, auch die Winzer und Weine sind bekannt für eine gewisse Rustikalität. Einen solchen Vertreter hab ich gestern mal geöffnet.

Lo Sang del Pais - Das Blut der Erde

"Lo Sang del Pais" 2010 Domaine du Cros / Philippe Tellier / Marcillac (12% / 8,40€) Fer Servadou ist hier die Rebsorte, der Name stammt von Fer (Eisen) ab, ihr Rebholz gilt als extrem hart und widerstandsfähig. Sehr puristische Nase, Tintenfaß, etwas Schärfe, krautig. Im Mund schlank, macht sich aber trotzdem durch hohe Bitternoten auf der Zunge sehr bemerkbar. Hinten kommt noch mal was frisches und durchaus saftiges, wie von zu früh gepflückten, gepressten Johannisbeeren. Im engeren Sinne also nicht "lecker". Nichts für Freunde weicher opulenter Barriqueweine moderner Machart. Dies ist eher ein ohne Rücksicht auf Moden und Gefallsucht vinifiziertes Gewächs. So hat Wein früher wohl öfter geschmeckt. Sowas muß etwas kühler und dann zu den kräftigen Gerichten der Region getrunken werden: Daube de boeuf, „Cassoulet” mit weißen Bohnen, Wurst und dicken Fleischstücken. Oder auch ein herzhaft gegrilltes Steak vom Aubrac-Rind. Zu solchen Sachen braucht es keine Gaumenschmeichler, sondern kernige Landburschen mit Säure wie den Marcillac. Oder man wartet ein paar Jährchen und läßt das "Blut der Erde" reifen. Ich laß mir mit der Flasche auch noch ein paar Tage Zeit, ist noch genug drin...

(Zum Wein auch hier eine Notiz von Axel Biesler klick)

(Bezugsquelle für D hier)

Verschafft Übersicht im Flickenteppich:
Karte des Anbaugebietes Süd-West

Etappe 10: AURILLAC - CARMAUX 158 km

2011-07-12T00:44:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Es gibt viele Wege durchs Zentralmassiv, meist nutzt unsereins, um von Nord nach Süd oder umgekehrt zu kommen. Zwei der Hauptachsen hierbei sind die beiden kostenfreien Autobahnen Clermont-Ferrand nach Lodeve und Vierzon nach Toulouse, wo bis kurz hinter Brive - la - Gaillarde keine Maut verlangt wird. Auch die Diagonale Saint Etienne – Le Puy en Velay – Mende – Rodez – Albi – Toulouse lässt sich dank gut ausgebauter Straßen (zum Teil auch vierspurig) schnell fahren.

Alles andere fährt man nur, wenn man Zeit hat oder sie sich nimmt. Dann lohnen Unmengen von kleinen bis weltberühmten Sehenswürdigkeiten den Stopp und großartige Landschaften das genussvolle langsame Durchfahren. Dennoch kommt das Zentralmassiv viel zu oft stiefmütterlich als Durchfahrtstrecke in die Pyrenäen zu kurz.

Ich habe zwar schon die eine oder andere der vielen “Kleingegenden“ und Unterteilungen des Zentralmassivs in verschiedene Monts (Gebirge), Causses (Hochebenen) und Gorges (Schluchten) besucht, aber die heutige Etappe ist mir dennoch ein wenig unbekannter. Nur einmal durchquerte ich mit Freunden im Herbst dieses Gebiet – wir machten eine Tour de France per Auto zum Klettern und Weingegenden bereisen.

Von Brive über St.Cere her kommend erreichten wir Figeac, das auf der heutigen Etappe liegt. Hier erinnere ich mich an einen ausgiebigen Stadtbummel und daran, dass ich einen sehr gut bezüglich der Weine des Cahors sortierten Weinladen fand. Figeac liegt wie Cahors und sein Weinbaugebiet im Lot-Tal, die Stadt aber ist noch einige Kilometer vom Beginn des Weinbaugebietes Cahors entfernt. Ehe man aber auf der heutigen Strecke weinlos bleibt (es geht nicht wirklich an Reben vorbei), ist ein guter Cahors alle Male zu empfehlen, sofern er denn die nötige Reife hat. Im verschlossenen Stadium ist er einfach nur rustikal und tanninhart. Ich trinke heute noch gern 1995 oder 1998 bis maximal 2000, alles andere macht noch nicht den rechten Spaß. Ist man aber bereit, zu warten, dann bedankt sich der zu Wild hervorragende Wein mit einem tollen Preis-Genuss-Verhältnis. Dabei können sowohl die einfachen 5 bis 8 € Weine der besten Güter trumpfen, als auch die Spitzen, die man durchaus für 12 bis 15 € bekommt. Die konzentrierten Über-Drüber-Monster müssen sich dagegen für meine Begriffe erst noch beweisen. Konzentration ist nun mal nicht alles…

Die Strecke von Figeac nach Villefranche de Rouergue, die die Radler heute nehmen, sind wir zwar auch damals gefahren, aber eine rechte Erinnerung habe ich nicht mehr, wir sind ohne Pause weitergefahren bis Cordes sur Ciel und ins Gaillac – Weinbaugebiet.

Die Rennfahrer müssen jedoch von Villefranche aus auf für mich wieder unbekanntes Land bis zum Zielort Carmaux.

Bevor die schnellen Autobahnabschnitte hier fertig waren, ging es recht gemütlich von Rodez nach Albi, heute muss man aufpassen, dass man nicht vergisst, fix noch ein Brot zu holen und auch an schönen Rast- und Biwakplätzen kommt man dank der neuen schnellen Strecke kaum noch vorbei. Wer dennoch hier grade zur Unzeit müde wird und statt später Suche nach einem Bett für eine Nacht ein Zelt aufschlagen möchte, der muss von der schnellen Strecke runter. Von Rodez kommend hat man kurz vor Carmaux einen schönen Biwakplatz, wo das Zelten für eine Nacht toleriert wird. Da hier auch oft Fernfahrer stehen, kann es durchaus lauter werden, wenn sie ewig wegen der Heizung etc. den Motor laufen lassen.

Auch Wasser zum Kochen findet man hier, die Toiletten sind allerdings nur für Hartgesottene, obwohl sie tatsächlich morgens lautstark gereinigt werden… Mit Klaus-Peter hatte ich hier 2006 auf dem Weg ins Priorat eine Zwischenübernachtung gemacht, und auch in diesem Jahr habe ich hier vom Priorat kommend mein Zelt aufgestellt. Viele Alternativen dazu in dieser Gegend kenne ich leider nicht…

Etappe 9: Chaos im Zentralmassiv

2011-07-11T04:20:00.000-07:00

Heute ist Ruhetag, einige haben den auch sehr nötig - nach den Stürzen gestern im Zentralmassiv müssen Blessuren kuriert werden. Andreas Klöden hats am Rücken, will aber weitermachen. Contador war auch in den Massensturz verwickelt, sein dritter Crash in diesem Rennen. Zitat: "Das ist irgendwie nicht meine Tour. Mein Knie schmerzt, ich hoffe, dass das am Ruhetag behoben werden kann."

Unglaublich auch, wie der Citroen vom französischen Fernsehen die Spitzenfahrer umgefahren hat (klick hier).

Es scheint viel Nervosität drinzusein, in der Tour in diesem Jahr. Oder der Fahrer hatte beim Mittagsimbiss was getrunken. Das kommt vor, ich hab vor 3 Jahren in der Provence erlebt, wie Medienfahrzeuge aus dem Tourtroß 30 Minuten vor den Fahrern vor einem Lokal hielten, sich ein kleines Mittagsmenü gönnten und sich dann wieder in die Karawane einreihten.

Ländliches Frankreich im Zentralmassiv.
Vor 20 Jahren noch für 250 DM die Woche...

In der Auvergne war ich auch mal, vor über 20 Jahren. Zwei Wochen in einem kleinen Bauernhaus zwischen Bort-les-Orgues und Condat. Sehr idyllisch an einem kleinen Stausee gelegen, französische Provinz total. Auch auf die Pyus sind wir damals gefahren, allerdings nicht mit dem Rad, sondern mit dem kleinen Polo. An besonderen Weinkonsum erinnere ich mich allerdings nicht. Man sprach damals noch dem Biere zu. Das einfache Kronenbourg aus Straßburg oder, wenns mal was Besonderes sein sollte, ein Pelforth Brune.

Etappe 9: ISSOIRE - SAINT-FLOUR 208 km

2011-07-10T01:56:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Was für eine wunderbare Etappe, hier fühle ich mich ja fast schon wie daheim…

Von Issoire bis Massiac geht es ziemlich parallel zur A75 und auch das Etappenziel St. Flour liegt nur einen Steinwurf davon entfernt – zwischendrin wird aber dann mal so ziemlich komplett das Cantal Gebirge abgegrast, sonst wär´s ja auch langweilig…

Wie oft bin ich schon die A75 entlang gefahren, seit sie existiert… und so lang existiert die noch gar nicht. Die ersten Jahre nach der Wende gab es diese Autobahn noch nicht, wo man sich in Deutschland mit 80 Flachlandkilometern ohne nennenswerte geograhische Schwierigkeiten abquälte, um zäh wie ein zu lang gebratenes Aubrac-Rinder Steak die A14 zwischen Halle und Magdeburg herzurichten (exklusive Baufehler, die zu schnellen erneuten ewig dauernden Baustellen führten), hat man in etlichen Jahren weniger eine Autobahn über das komplette Zentralmassiv mit gigantischen Brücken und Tunneln gebaut… Und das Geniale, sie ist kostenfrei, bis auf die Superlativbrücke bei Millau, deren Bau sich dann doch noch einige Zeit hinzog. Für mich aus diesem und aus dem Grund der wahnsinnig tollen Landschaften die bevorzugte Strecke ins Languedoc – Roussillon und auch weite Teile brauchbar auf dem Weg ins Priorat…

Oft bin ich auch einfach so von der Autobahn runter, um mir einen der vielen schönen Orte anzuschauen, ich bin ja meist nicht auf der Flucht, wenn ich hier entlang fahre. Issoire, den Startort muss ich mir auch noch mal gönnen, ich weiß, er soll sich lohnen. Nicht lohnenswert dagegen ist der Abstecher zu dem an der Autobahn liegenden Supermarkt inklusive seiner Tankstelle.

Yvonne hatte hier einmal mit Kreditkarte getankt und plötzlich waren 100 € abgebucht, obwohl nicht mal für die Hälfte des Betrages getankt worden war. Erst nach deutlicher Intervention meinerseits – dank Französischkenntnissen machbar – wurde der zu viel abgezogene Betrag wieder gutgeschrieben.

Massiac dagegen lohnt einen kleinen Halt, wenn man mal ein kurzes Päuschen braucht. Es gibt zwar keine Sehenswürdigkeiten von Weltrang, aber der Ort liegt malerisch und ist hübsch anzuschauen. Das richtige, wenn man einen fixen Kaffee trinken mag und sich mal kurz die Beine vertreten…

Die Radler müssen hier allerdings sehen, dass sie in Tritt kommen, denn nun geht es weg von der Autobahn und richtig rein in die Monts de Cantal.

Hier war ich auch bereits zwei Mal – allerdings zum Wandern jeweils über mehrere Tage.

Einmal im Winter in der Mitte der 90er mit damaliger Freundin, wir wollten sogar die Silvesternacht in einer einsamen Berghütte nahe dem Col du Pas de Peyrol verbringen. Leider wurde daraus nichts, denn als wir von Le Claux aus an jenem Silvestertag aufbrachen, schneite es derart, dass oben alle Pässe geschlossen wurden. Ein letztes Winterdienstfahrzeug entdeckte uns mitten im Schnee und brachte uns zunächst zu unserer Hütte. Wir wussten aber nicht, dass wir vorher unten in Le Claux einen Schlüssel für den Schlafraum hätten besorgen müssen. Der Fahrer versprach, ihn uns zu bringen und bis er wieder kam, versuchten wir verzweifelt, ein Feuer in Gang zu bringen. Vergeblich und ebenso kam der Fahrer zurück, er hätte einen Ausweis von uns als Pfand mitnehmen müssen. Außerdem richte man sich auf den Winterschlaf ein. Es wäre gefährlichst, jetzt über die Berge zu gehen. Bis gegen Ostern sei hier Pumpe, ebenso wie im Restaurant am Pass Richtung Le Claux zurück. Als wir fragten, ob wir dort zelten könnten, ernteten wir nichts als Kopfschütteln und großes Gelächter. Am Ende fanden wir uns wieder in Le Claux… Der Zimmervermieter vom Abend vorher hatte gewusst, dass wir wieder kommen würden…

Mehr vom Erfolg gekrönt war die Wandertour im Sommer mit Leuten aus meinem damaligen Verein. Wir hatten den Kleinbus bei einer Gite nahe Lioran geparkt und machten zwei wunderschöne Rundtouren, eine über den Plomb de Cantal, die andere zum Puy Mary und über weitere Berge des Naturparks der Monts du Cantal. Beide mit Zwischenübernachtungen im Zelt.

Völlig klar, dass ich diese Etappe daher sehr gern verfolge. Auch wenn ich mich damals eher auf den Wanderwegen zwischen den Straßen bewegte, aber ich hoffe auf Wiedererkennungseffekte. Damals lernte ich auch die Weine der Domaine Rougeyron aus der Auvergne kennen, die ich bis heute sehr mag. Individuelle Vulkanweine, eigentlich müsste ich zu Ehren der Tour einen davon aufziehen, aber ich habe so viele 2008er Prioratreste. Und die begeistern nun mal noch mehr und wollen genossen werden, so lang sie noch Genuss bieten… kommt ja niemand spontan zum Helfen…

Auch Saint Flour kenne ich recht gut, am 01.Januar 2000 habe ich mir die Stadt und die Kathedrale ausgiebig angesehen und dieses Jahr zu Ostern fuhr ich an den Orgelfelsen vorbei, riesige Basaltfelsen, auf denen die Altstadt liegt.

Wenn ich schon keinen Wein aus der Auvergne trinken kann, dann gibt es wenigstens ein wenig Käse der Auvergne. Etwas Cantal und auch Fourme d´ Ambert gibt der Kühlschrank noch her.

Etappe 8: AIGURANDE - SUPER-BESSE SANCY 189 km

2011-07-09T06:16:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Heute gibt es im ersten Teil der Etappe eine Kreuzung zwischen der Tour und meinem letztjährigen Frankreichurlaub.

Und man mag es kaum glauben, nicht weit weg von der Tourstrecke gibt es Weinreben. In der Nähe von Huriel entdeckte ich einen Hang mit Reben und in Huriel wurde ich fündig – es gibt dort einen einzigen noch überlebenden Winzer. Die Côteaux de Huriel waren vor der Reblauskrise durchaus ein ansehnliches Gebiet, einer der Betriebe hat bisher überlebt…

Aus purer Neugier und da er nur 3 € pro Flasche kostete, nahm ich je einen Weißen und einen Roten mit, gut, richtig berühmt waren die Weine nicht, aber ich habe schon Schlimmeres teurer bezahlt.

In meinem Reisetagebuch ist das Ganze ausführlicher beschrieben und es gibt auch ein paar Bilder zu Huriel und Umgebung – bis hin zur wunderbaren Kirche von Chambon – sur – Voueize, an der die Radler dann unmittelbar vorbeiradeln. Ich hatte hier letztes Jahr erst einen Tag später Halt gemacht, denn es gab in dieser Gegend mehr als gedacht zu entdecken, sogar einen kleinen Klettersteig…

Weineinkauf in einem kleinen Laden für lokale Produkte in Huriel.
Die ehemaligen Côteaux de Huriel sind auf nur noch 2ha Anbaufläche geschrumpft.

Hier die entsprechenden Blogartikel dazu – mit entsprechenden touristischen Tipps:

http://www.torsten-hammer-priorat-guide.com/blog/derpriorathammer/?p=897

(Huriel und ein vergessenes Weinbaugebiet)

http://www.torsten-hammer-priorat-guide.com/blog/derpriorathammer/?p=918

(Montlucon)

http://www.torsten-hammer-priorat-guide.com/blog/derpriorathammer/?p=926

(Schluchten der Cher und auch Notizen zum Wein von Huriel)

http://www.torsten-hammer-priorat-guide.com/blog/derpriorathammer/?p=962

(bis Chambon sur Voueize)

Beeindruckende Klosterkirche von Chambon sur Voueize

Das Ende der heutigen Etappe kenne ich vom Jahreswechselurlaub 1999 zu 2000. Damals landete ich im Zentralmassiv, jede Nacht zelten wollte ich im Winter nicht, auch wenn ich damals schon manche Nacht mutigerweise auf Schnee aufgebaut hatte.

In Mont Dore fand ich ein gutes und einfaches Hotel zu akzeptablem Preis und als ich gefragt wurde, ob mit Halbpension, sagte ich sofort ja und logte mich für den 30.12.1999 bis zum 01.01.2000 ein.

Am Silvestertag wollte ich auf Schneeschuhen (Raquettes) den Puy de Sancy erklimmen. Was mir nicht zum ersten Mal auffiel, war der hervorragende kostenlose Service in französischen Skigebieten. Um Parkplatzchaos zu vermeiden, gibt es kostenlose Busshuttle zu den Skistationen! Ich konnte also mein Auto am Hotel stehen lassen.

Den ganzen Weg bergauf zum Puy de Sancy legte ich mehr oder weniger im Wolkennebel zurück, irgendwie erinnerte das an die Zeile von Hermannn Hesse: Seltsam im Nebel zu wandern… Ich hatte ja immer noch Hoffnung, dass ich irgendwann über den Wolken sein könne, aber letztlich wurde diese nicht erfüllt. Ich fand dann dennoch die Bergstation des Skilifts trotz heftigen Nebels und kam sogar umsonst nach unten (hoch zu hätte es etwas gekostet…)

Völlig baff war ich dann über die Silvesterverpflegung – ich bekam das komplette Silvestermenü ohne Aufpreis als Teil der Halbpension und erlebte so einen wundervollen Abend.

Ich müsste irgendwann im Leben dennoch wiederkehren, denn eigentlich reizt es mich schon, die Wanderung zu wiederholen, wenn man sieht, wo man eigentlich ist…

Torstens Genusskommentar: 6. und 7. Etappe

2011-07-08T09:05:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

6. Etappe

Alle waren sie schon in dieser Gegend, nur ich noch nicht. Grade ist mein bester Freund mit seiner Familie unterwegs in die normannisch – bretonische Gegend, auch meine Lebenspartnerin Yvonne war dort in diesem Jahr unterwegs, als ich im Priorat war. Mont Saint Michel ist schön, aber der Eintritt teuer…

Dafür aber war sie auf Jersey und was hat sie davon mitgebracht? 2 Flaschen Wein vom einzigen dortigen Weingut. Dies fällt mir ein, da ja Jersey auf der Tourenkarte noch zu sehen ist, den Wein hab ich inzwischen schon wieder vergessen, zumindest den kleineren hatten wir schon offen und die 9,95 britischen Pfund waren nicht wirklich gut investiert – aber wer Exoten probieren will, der muss auch da durch.

Dafür ging Yvonne richtig hart ins Gericht mit dem Wein, ich hatte so manches von der Touraine in der 5 € Preisklasse im Sinn, was vergleichbar wäre… Nur beim mangelnden Preis-Genuss-Verhältnis waren wir uns schnell einig.

Wer mehr zum Wein selbst wissen mag, der schaue hier: http://www.dasweinforum.de/viewtopic.php?f=88&t=828

Und da ich sonst nix zur Etappe beitragen kann, springe ich gleich zur

7. Etappe

Bevor es an und über die Loire geht, fahren die Sportler ein Stück an der Loir entlang. Diese nette Gegend zwischen Vendôme und Château du Loir bin ich vor einigen Jahren auch entlang gekommen, allerdings nicht mit dem Rad, sondern dem Auto. Und natürlich hatte ich auch das Kletterseil dabei.

Bei Thore la Rochette, ca. ein Dutzend Kilometer von der Etappenstrecke entfernt, hatte ich mir die Domaine du Four à Chaux ausgesucht, deren Weine (Côteaux du Vendômois und Vin de Pays) immer wieder mal im Guide Hachette besternt sind, gute preiswerte Weine in allen Farben, die sicher nicht zu den Größten Frankreichs gehören, die aber regionale Spezialitäten und preiswürdige Trinkweine sind. Eine Spezialität war ein edelsüß ausgebauter Chardonnay, so etwas ist eigentlich wohl höchstselten, und dazu war dieser noch so gut, dass ich hätte eigentlich deutlich mehr davon mitnehmen müssen.

Als ich den Kofferraum öffnete, um die Kiste zu verstauen, sah die Winzerin mein Kletterzeug und fragte, ob ich zum klettern hier sei. Ich überlegte kurz, ob sie mich in dieser hügelig-flachen Gegend auf den Arm nehmen wolle, aber sie erklärte mir, wie ich zu den Felsen von Thore la Rochette komme und so verlebte ich einen wunderbar ungeplanten Kletternachmittag. Die Felsmauer am Ufer des Loir ist zwar nur 8 bis 15 m hoch, hat aber jede Menge eingerichteter Kletterwege und ich klettere erst einen leichten ungesichert hoch, quere dann oben zum nächsten Weg, richte dort die Abseile ein und klettere nach dem Abseilen mittels Selbstsicherungsgerät diesen Weg wieder hoch, quere erneut und so weiter und so fort – es war ein wunderschönes Erlebnis.

Aber eigentlich hatte ich ja den Abstecher in diese Gegend wegen des Weines gemacht, auch wenn natürlich in Trôo und den benachbarten Orten die in den Fels geschlagenen Höhlenwohnungen begeistern. Ich sah mich in diesen Dörfern auch um und einige meist ältere Bewohner luden mich ein, ihre Höhlenwohnungen zu besichtigen. Es geht zum Teil tief in den Fels hinein und die einzige Mauer, die gebraucht wird, ist die zur Straße und Zwischenmauern, um die Höhle in einzelne Zimmer zu unterteilen. Schon recht witzig und wie gesagt noch immer bewohnt.

Wer in der Gegend ist, sollte sich das unbedingt anschauen. Einige dieser Wohnungen werden auch als Ferienwohnung vermietet.

In der Nähe von Ruille sur Loir liegt dann das empfehlenswerte Weingut von Élisabeth und Benoît Jardin Les Maisons Rouges. Die Winzer erleben es nicht alle Tage, dass sich ausländische Weinliebhaber hierher verirren und so genoss Benoît den Nachmittag, setzte sich mit mir unter einen großen Baum und probierte mit mir alle seine Weine. Unter der AOC Côteaux du Loir gibt es trockene Weiße und Rote, die Roten verwenden neben Cabernet, Gamay und Côt (Malbec) auch Pineau d´ Aunis, eine autchthone Rebsorte, die den Weinen Schrägheit und Unverwechselbarkeit vermittelt.

Die Weine aus der AOC Jasnières sind Weiße aus Chenin Blanc, die trocken oder weitaus öfter edelsüß sind und zu den großen Chenin Crus gehören, die Liebhaber dieser Rebsorte nicht verpassen sollten, so rar sie auch sind. Laut Curnonsky ist der Jasnières drei Mal pro Jahrhundert der beste Weißwein der Welt…

Die von mir probierten Weine sind zumindest ebenfalls exzellent bis groß und beeindrucken. Das Weingut arbeitet biologisch und ist auch zertifiziert. Ich hätte wesentlich mehr mitnehmen sollen, aber aufgrund der Vielzahl der richtig guten Weine musste ich mich doch auf wenige Flaschen pro Wein beschränken. Eines weiß ich – bin ich noch einmal in dieser Gegend, ist Les Maisons Rouges ein Pflichtbesuch für mich…

Das sind natürlich nicht die einzigen Reben, die bei der Etappe am Wegrand stehen, die Weinberge der Loire, speziell der Touraine werden ebenso durchradelt, wie das Weinbaugebiet des Valencais.

Und von Châteauroux aus ist man auch fix in der kleinen AOC Reuilly, die für preiswerte und trinkige Weine in allen Farben steht. Aber das will ich nicht weiter ausdehnen, ich muss ja auch noch meinen Priorat-Schreibstau angehen…

Etappe 7: LE MANS - CHATEAUROUX 218 km

2011-07-08T00:38:00.000-07:00

Heute gibt es wirklich eine Tour des Vins. Die Fahrer durchqueren von Le Mans kommend von Nord nach Süd das Tal der Loire und durchfahren die Weinberge der Touraine. Zielort ist Chateauroux, die Geburtsstadt von Gerard Depardieu, der ja selbst als Winzer an der Loire tätig ist.

Das Streckenprofil ist wieder was für Sprinter, Ausreißer, Helden der ersten Woche - bevor es morgen in die Anstiege des Zentralmassivs geht. Da kommt es dann zu einem ersten, wohl noch vorsichtigen Kräftemessen der Favoriten.

Doch zunächst die Loire. Frankreichs längster Fluß bietet Raum für eine Vielzahl von Rebsorten und Weinstilen: Knackig-frische Muscadets von der Atlantikmündung, kräftige Cabernet Francs aus Chinon, edelsüße Spitzen aus Vouvray, reichhaltige Cremants, die Sauvignon-Blancs aus Sancerre und Pouilly Fumé und vieles mehr.

Cuvée Jules 2009 Domaine Fouassier / Pouilly - Fumé / Loire / Frankreich (100% Sauvignon-Blanc 13% / 13,60)

Reiche "Sauvignon Nase", aber alte Welt: Reife Birne, Stachelbeere, kräuterduftiger Steingarten in der Mittagshitze. Im Mund trocken-mineralischer Biß, cremige Textur, kein Eben-mal-so-Wegschlucker für zwischendurch. Ein Weißwein mit Baßtönen, bleibt auch hintenraus gut stehen.

Etappe 6: DINAN - LISIEUX 226,5 km

2011-07-07T01:01:00.000-07:00

Die Tour bewegt sich heute von der Bretagne in die Normandie durch hügeliges Gelände, das ist Apfelland. Und daraus machen sie da ja leckere Sachen, den Calvados zum Beispiel. Oder den Cidre. Den hab ich schon früher immer gern getrunken, eine günstige, leicht zu trinkende Erfrischung. Man hatte die Wahl zwischen trocken und süß. Süß mochten die Mädchen lieber, ich fand trocken besser. Der hatte statt 2% nämlich immerhin 4 % Alkohol, war aber häufig sauer. Heute im Glas allerdings ein etwas anderes Kaliber:

"Val de Rance Bio Cidre" Les Celliers Associes / Pleudihen sur Rance / Frankreich (4% / 4,60€) Seriöser Cidre aus Bioanbau. Sehr dunkel in der Farbe, ins Orange gehend. In der Nase dichter reifer Apfel, satte Frucht. Im Mund trocken, aber man schmeckt die reifen Äpfel. Sehr saftig, knackig, auch reif, voll. Hat cremige Dichte, auch etwas Süße. In dieser Kombination eine hocharomatische Erfrischung, top !

Etappe 5: CARHAIX - CAP FREHEL 164,5 km

2011-07-06T00:54:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Endlich mal kein unbekanntes Gelände, obwohl es schon lange her ist… Zwei Mal anfangs der 90er musste ich nach Saint Brieuc zu einem Treffen mit einer unserer französischen Jugendaustauschpartnerorganisationen. Lediglich für ein Wochenende, aber dank TGV sollte es keine Weltreise sein… An das erste dieser zwei Treffen erinnere ich mich deutlich, ein Nachtzug sollte mich und eine Begleiterin, die ich nur recht locker kannte von Köln nach Paris bringen, von da dann weiter mit dem morgendlichen TGV.

Charleroi in Belgien, der Zug steht verdächtig lange, ich wache auf, weil ich das Rumpeln des fahrenden Zuges vermisse. Stattdessen kommt der Schaffner: “Steigen Sie aus bitte. Zug bleibt stehen. In Frankroich isst Streik…“ Man kennt das ja heute zur Genüge, für uns war das damals eine neue Situation. Was tun. Zurück fahren heißt, die Fahrtkosten nicht erstattet zu bekommen. Wir müssen nach St. Brieuc, egal wie… Ich allein wüsste ja, was ich täte…

Meine Begleiterin Inès forsch: “Wir müssen trampen“. Ich hätte sie fast küssen können für diesen Vorschlag, den ich mir nicht zu unterbreiten getraut hätte – aber genau das hätte ich allein ja auch getan.

Wenig später hält ein in Belgien arbeitender Italiener: “Nach Brüssel zur Disco?“ „Nein, Paris…“ „Okay, Autobahn hat Licht, Kreuzung Brüssel – Paris ist besser als hier…“

Dann muss er sich doch vorgestellt haben, dass es doof ist, mitten in der Nacht auf einer beleuchteten Autobahnkreuzung zu stehen. „Ich fahren über Grenze – halten erste Rastplatz…“ Wir danken schon mal.

Auf dem Rastplatz dann folgender Vorschlag unseres Fahrers: „ Du einen Kaffee für mich, Du auch. Ich dann fahren Paris. Für Euch gut, für mich egal. Brüssel – Disco oder Paris bei Nacht…“

Um 03.00 Uhr stehen wir dann vor dem verschlossenen Gare de Montparnasse, ausgesperrt mit 100 und mehr anderen vom Streik betroffenen Reisenden.

Gegen 5.00 Uhr das Gerücht: Der Bahnhof wird geöffnet, ein TGV auch in Richtung St. Brieuc wird es geben. Platzreservierung zählt nicht. Nur schnell genug sein… Wir waren dann schnell genug.

Saint Brieuc hat mich begeistert, vor allem der riesige Wochenmarkt nahe der Kathedrale am Samstag Vormittag. Hier vor allem die Stände mit dem zum Teil noch lebenden Meeresgetier…

Was wir letztlich in der modernen und super komfortablen Jugendherberge gegessen und welche Weine wir tranken, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber die Herberge ist total empfehlenswert, die Stadt lohnt einen Besuch und unsere Partner machten jedes Mal einen Ausflug mit uns. Beim ersten Mal nach Paimpol, beim zweiten Mal zum Cap Frehel. Von daher wird ich gern am Fernseher sitzen (mit einem Glas Priorat aus 2008 im Glas – wir müssen ja schließlich auch arbeiten…) und dann jubeln. „Da war ich schon mal lang gefahren…“

Etappe 4: LORIENT - MUR-DE- BRETAGNE 172,5 km

2011-07-05T09:08:00.001-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Kein Weinbaugebiet, oder kennt wer was exotisches von hier? Auch Fremdland für mich. Wäre ja eigentlich mal ein perfektes Kulturreiseziel für jemandem mit vollem Weinkeller wie mich. Keine Gefahr, sich ständig verführen zu lassen von diesen „degustation gratuite“ – Schildern… Küchentechnisch fallen mit Galets und Crepes ein, man kann das als komplettes Menü gestalten, auch wenn man, wie ich, noch nie vor Ort in dieser Gegend war.

Das folkloristische Bretonen – Menü wird inzwischen überall serviert, allerdings möchte ich dann selbst in Aniane, wo es ein gutes Restaurant dafür gibt, statt südfranzösischen oder anderen Wein eher Cidre dazu trinken, gern auch den Verwandten aus der Thierache mit Birne statt Apfel als Gärgrundlage…

Etappe 3: OLONNE-SUR-MER - REDON 198 km

2011-07-04T04:19:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Nach wie vor für mich persönlich unbekanntes Frankreich, obwohl diese Lücken hier oben mal geschlossen werden müssten… Aber immerhin ist das ähnlich weit weg wie Südfrankreich für mich und das hat meist die größere Anziehungskraft gehabt. Grad an solchen Tagen wie an dem verregneten ersten Juliwochenende mit kaltem Wind, wünscht man sich eher gen Süden… Wünschen wir den Fahrern wenig atlantische Tiefausläufer.

Es geht wieder durch Weinbaugebiete, zunächst haben wir Unmengen an mit Muscadet bestandenen Hektaren – um Saint Philibert de Grandlieu haben wir hier auch eine höherwertige Anbauzone. Leider hab ich bislang zu wenig Muscadet-Weine getrunken, die „haften blieben“. Mancher einfache Muscadet zum Fisch, die „Nordsee“-Kette lässt grüßen, war nicht der schlechteste Wein meines Lebens. Aber Jubel und Begeisterung kommt wohl erst vor Ort, wenn man mit dem Hachette unterm Arm die besseren Erzeuger direkt besucht. Es soll ja auch hervorragend reifende Muscadets geben…

Das Pay de Retz ist dann eine eher Vin de Pays Region. Freunde hatte vor Jahren mal einen ebenso akzeptablen wie auch günstigen Wein aus der Retz – Gegend mitgebracht, aber auch das ist nichts, wo man in Deutschland nach suchen müsste. Vor Ort sicher als Regionalwein ganz gut, aber wozu soll man das massig ins Ausland „verschiffern“. Ich tat die zwei Flaschen als preisgünstige Exoten ab, die nicht wehtun. Indes, wahre Begeisterung sieht anders aus.

Ach ja, Fisch und Meeresfrüchte wäre auch mal wieder was. Aber als Kompromiss was aus der Tiefkühltruhe fischen, nein. Auch nicht das wahre. Als bleib ich Wein- und Küchentechnisch da, wo ich mich wohler fühle – im Priorat…

Torstens Genusskommentar: 1. und 2. Etappe

2011-07-03T12:13:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Die erste Etappe der diesjährigen Tour führte uns sogleich an ein paar Reben vorbei. In und rings um Brem finden wir das Weinbaugebiet der Fiefs Vendéen, welches meist einfachere Weine hervorbringt, die sicher auch eher regional getrunken werden – ich persönlich hatte noch keinen Wein dieser Herkunftsbezeichnung wissentlich im Glas. Auch bis in die Gegend selbst hatte ich mich bislang noch nicht vorgewagt, auch als Frankreichliebhaber kann man noch nicht überall gewesen sein.

Daher fällt mein Etapp-täglicher Kommentar heute wie auch in den kommenden Tagen eher knapp und bescheiden aus. Dennoch schön, dass Thomas das Projekt wieder aufnimmt und klar, dass ich hier und da zu den Etappen meinen Senf dazugeben…

Auch zu dieser 2. Etappe kann ich leider nichts beitragen, denn ich war bislang weder in der Gegend noch gäbe es eine Weinempfehlung. Daher bleibe ich beim Prioratwein und wünsche einen spannenden Rennverlauf…

Tour 2011

2011-07-02T15:19:00.000-07:00

Schon ein Jahr rum, die Tour de France 2011 geht natürlich wieder durch schöne französische Weingebiete. Es wird nicht, wie im letzten Jahr, durchgehend verkostet. Trotzdem werden zu ausgewählten Etappen passende Weine geöffnet. Außerdem erscheinen auch wieder Torsten "Priorat" Hammers Reise-und Genußkommentare !

Weiteres zum Wein...

2010-11-04T06:02:00.000-07:00

...gibts hier beim Weindeuter (klick).

Das Podium: Siegerweine

2010-07-26T02:53:00.000-07:00

Drei Wochen Tour de France - drei Wochen Tour des Vins ! Viele Weinregionen Frankreichs wurden mit Kultur - und Reisebeschreibungen vorgestellt, insgesamt 30 Weine wurden zu den Etappen verkostet. Nicht zu vergessen die Trappistenbiere zu den Auftaktetappen durch die Niederlande und durch Belgien.

Nachdem gestern auf den Champs-Élysées Alberto Contador, Andy Schleck und Denis Menchov zusammen auf das Podium gestiegen sind, hier nun meine drei Siegerweine.

Les Forts de Latour 1988 Paulliac / Bordeaux
Der Klassiker - "Le Grand Seigneur". Kein lauter Klopfer mehr, ruht in sich, gereifter Langstreckenfahrer, Ehrensache, daß er in Gelb ganz oben auf dem Treppchen steht.
Les Graviers Chardonnay 2006 Domaine André et Mireille Tissot, Arbois / Jura
Überraschung, ein Außenseiter aus dem Mittelgebirge. Charakterstark, eigensinnig, individueller und origineller Stil. Holt auch das gepunktete Trikot.
Copa Santa 2007 Domaine Clavel / Languedoc
Strotzt vor Kraft. Noch im jugendlichen Überschwang, ein warmer Vollschmecker, ein saftiger und offenherziger Überwältiger. Auch in Weiß, bester Jungfahrer.

20.Etappe: Tour d ´Honneur

2010-07-25T06:50:00.000-07:00

Nach drei Wochen nun die letzte Etappe. Auf den Avenue des Champs-Élysées wird der Träger des gelben Trikots traditionell nicht mehr angegriffen. Also genug Zeit und Ruhe für ein Gläschen Champagner auf dem Rad. Hier bei uns gab es den allerdings schon vor zwei Wochen, als es durch Reims und Epernay ging. Darum zur heutigen Siegerehrung mal eine Alternative, hochwertig und im Stil und Ausbau einem Prickler aus der Champagne ebenbürtig.

Bouvet Laduby "Tresor" Rosé / Loire Ein großer und bekannter Hersteller aus Saumur an der Loire mit einem breiten Angebotsspektrum. Auch der "Depardieuschampus" kommt aus diesem Hause: Taille Princesse de Gérard Depardieu by Bouvet-Ladubay. Der "Tresor" ist schon aus der besseren Linie und bietet seriösen Trinkgenuss, hier in der Rosé - Variante. Schon beim Anblick macht das was her, schaut einfach auf das Bild unten. Der Schäumer hält schon die Balance aus fruchtiger Frische und hefig-cremiger Substanz, kein piekender Säureüberhang. Feine Perlen runden das Bild, macht einfach Spaß im Mund.
(12,5% Alc. / 15,80 € Weinzeche Essen)

Torstens Genusskommentar: Longjumeau - Paris

2010-07-25T02:00:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Als ich im November 1997 mit dem Fahrrad aus Paris hinaus nach Orleans radelte, um dann die Loire aufwärts zu nehmen und später in Richtung Chartreuse – Massiv zu radeln, kam ich auch durch den heutigen Startort Longjumeau.

Und im Januar 2002 übernachte ich mit einem Freund dort für zwei Nächte sogar, wir hatten die Einführung des Euro oben an der Kanalküste bei Etretat gefeiert und auf dem Rückweg suchten wir einen Park and Ride Punkt, um für einen Tag nach Paris hinein zu fahren, allerdings mit der RER und nicht mit dem Auto. Schon das Gewirr der voll gestopften Autobahnen im Pariser Umland hatte uns hier gereicht.

Die Fahrer radeln heute einige „sinnlose“ Kurven durch das eng besiedelte Pariser Umland und die Banlieue.

Bis sie dann am Seine-Ufer in die Stadt hineinkommen. Ich hatte die gesamte Banlieue damals als eher stressig empfunden, aber ich hatte weder Straßenabsperrungen noch vorgezeichnete Wege und gerade das Orientieren durch den Dschungel der Vorstädte war für mich als Radwanderer nicht immer ganz so einfach. Auch wenn es in diesem Moloch neben Problemzonen sicher einiges Sehenswertes zu entdecken gibt – ich war froh, als sich der Dschungel bei Montlhery so langsam lichtete.

Paris selber ist dann wieder richtig schön, wirklich die Stadt zum Verlieben – am besten aber zu Fuß. Neben den üblichen Touristenfallen gibt es etliche wirklich schöne Weinbistros und Restaurants, seit der Wende habe ich da immer wieder Stück um Stück kennengelernt, selbst wenn ich leider in den letzten Jahren nicht mehr ganz so häufig da war. Aber wenn ich da bin, fühle ich mich sofort wieder wie zu Hause…

"Ich hatte die gesamte Banlieue damals als eher stressig empfunden"

19.Etappe: Zeitfahren nach Paulliac

2010-07-24T04:28:00.000-07:00

Heute sind die beiden Themen dieses Blogs leicht zur Deckung zu bringen, geradelt wird durch die berühmten Weinlagen des Medoc nördlich von Bordeaux. Und dann noch als Einzelzeitfahren, d.h. man sieht die Strecke und ihr Umfeld mehrfach. Das Sahnehäubchen: Zielpunkt ist am Quai Antoine Ferchaud direkt am Ufer der Gironde im Weindörfchen Paulliac, welches allein drei Premiers Crus beheimatet: Lafite, Mouton und Latour. Und darum wurde eine dem Anlaß entsprechende Flasche entkorkt.

Les Forts de Latour 1988 Paulliac Der "Grand Vin" Chateau Latour erreicht, wie die anderen Bordeauxspitzen auch, mit dem 2009er Jahrgang irre Preishöhen durch eine weltweit spekulativ aufgehitzte Nachfrage. 1200€ werden pro Flasche in Subskription aufgerufen ! Und davon werden um die 220.000 Flaschen abgefüllt, eine stattliche Anzahl. Für ein Zehntel davon gibt es den "Zweitwein" Forts de Latour, wobei auch davon ca. 150.000 Flaschen auf den Markt geworfen werden. Meine ´88er Flasche habe ich im Juli 1998 für 79,90 DM gekauft. Der 88er Jahrgang gehört noch zu den klassichen Jahrgängen, vor dem Einzug der modernen Önologie in die Keller mit Mostkonzentration und Mikrooxydation.
So präsentiert sich der "kleine" Latour in einem schönen Reifezustand, zart, schlank, feinduftig mit nur 12% Alkoholgehalt. Orangefarben aufgehellt im Glas, in der Nase nach einiger Standzeit dezent aber schön offen und warm, Orangenschale und Zigarrenkiste. Im Mund schlank, kein breitschultriger Überwältiger. Sehr lecker fließend, zusammen mit einem Stück Morbier ein weicher cremiger Genuß. Die Flasche war, zu dritt getrunken, schnell weg.

Torstens Genusskommentar: Bordeaux - Pauillac

2010-07-24T00:57:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Das Einzelzeitfahren ist eine Hommage an die großen Weine des Medoc, nach dem Start im Herzen von Bordeaux wird auch an den großen Handelshäusern der Quai´s vorbeigefahren.

Die Durchfahrt von Blanquefort, welches auch eine Önologenschule beherbergt, erinnert mich an das dort durchgeführte Euro-Talents Festival zum Jahresende 1992. Hier waren Jugendgruppen verschiedenster EU-Länder und der französischen Provinz Quebec (Kanada) über den Jahreswechsel zusammen und zeigten ihr Können in verschiedenen künstlerischen Projekten. Mit dem Partnerverein aus Blanquefort führten wir auch noch weitere internationale Jugendaustausche durch.

Bereits bei einem Vorbereitungstreffen im Frühjahr 1992 kam ich erstmals auch mit den ganz großen Weinen des Medoc in Kontakt. Wir bekamen diverse richtig gute Weine zu trinken und besuchten auch das eine oder andere renommierte Weingut – nur: ich war damals noch nicht so sonderlich belesen und erst im Aufbaustadium meiner Weinleidenschaft, daher ist mir nicht jeder Name im Gedächtnis geblieben…

An den Besuch von Pichon Longueville Baron jedoch erinnerte ich mich später, als ich 1994 wissentlich dort hin fuhr und feststellte „Hier warst du doch schon mal…“

Aber bereits 1994 besuchte ich dann das Medoc speziell der dortigen Weine wegen… Aus dieser Zeit und von späteren Fahrten kenne ich dann auch die heutige Strecke aus den Augen des Weinfreaks. Die D2 hat ja auch den Beinamen Route des Grands Cru´s – der 3. Cru La Lagune eröffnet den Reigen. Der 1995er hat mir hier recht gut gefallen, meine Reserve davon lasse ich aber ruhig noch weiterhin liegen.

Später wird dann am Château Cantemerle vorbeigefahren (5. Cru Classé), das ebenfalls noch zur AOC Haut Medoc gehört. Hier durfte ich den 1990er und den 1996er trinken, beides sehr korrekte Weine in ihrer Klasse.

In der Nähe vom Château Giscours erreichen wir die AOC Margaux und es wird direkt an Schlössern wie Prieure Lichine und Palmer vorbeigeradelt. Auch von diesen Schlössern habe ich ein wenig in meiner Bordeaux-Sammlung, aber grade bei Palmer traut man sich ja kaum noch zu trinken, schaut man sich dessen Preisentwicklung in den letzten Jahren an. Ich erwarb den 1995er in der Subskription zu einem heute undenkbaren Preis.

Und auch die Flaschen der Weingüter des Nachbar-Crus Saint Julien werden nicht billiger – glücklich, wer noch auf Bestände aus den 80- und 90ern zurückgreifen kann – die waren bei den Châteaux, die am unmittelbaren Wegesrand der Fahrer liegen noch bezahlbar und fehlen auch bei mir nicht im Vorrat für schlechte Zeiten… In der Reihenfolge des Streckenverlaufs haben wir Château Beychevelle (gleich am Beginn der AOC), Château Branaire-Ducru, Château Saint Pierre und dann die drei Leovilles: Barton, Las Cases und Poyferré. Von letzterem hat mich unlängst der 1989er sehr begeistert.

Andere namhafte Cru´s sind nicht weit entfernt, aber ich will hier nicht all die Namen aufzählen.

Auch wenn es dann in die letzte AOC des Einzelzeitfahrens geht, haben wir berühmte Namen unmittelbar am Wegesrand. Vom Château Latour begrüßen dessen Weinberge, der berühmte Turm mit den heute nur noch für die Reichen erreichbaren Weinen, ist ein wenig von der Straße zurückgesetzt, näher dran stehen dann die beiden Pichons Spalier, der Baron links und die Comtesse rechts. Dann grüßen noch die Schlösser mit dem Wörtchen Bages im Namen und schon sind wir mitten in Pauillac, dem Zielort.

Am Ende muss heute jeder selber wissen, welches der noblen Gewächse für den heutigen Tag geeignet sein soll, ich allerdings bin heut schon mitten in einer großen Prioratprobe und da passen meine 5 noblen aus 1993 nicht mehr rein – zerreißen wollte ich dieses Quintett – Leoville Barton, Leoville las Cases, Pichon Comtesse, Montrose und Cos d´ Estournel auch nicht, also habe ich den Ruhetag genutzt und schon mal einen kleineren Haut - Medoc vorab auf das Einzelzeitfahren getrunken…

Château Lieujean; Cru Bourgeois; Haut Medoc; 2000 rot Welch üppiges Nasentier, würzige und reife Cabernetaromen dominieren diesen sich glanzvoll präsentierenden Wein. Dieser wunderbare komplexe Duft, bei dem der Kenner auch blind gleich ruft: „Ah – Bordeaux“, signalisiert einen Wein, der eigentlich schon über das gewohnte Maß bei den Bürgerlichen hinaus geht, und der auch bei „kleineren“ klassifizierten mithalten könnte. Am Gaumen sehr harmonisch und bereits auf dem Punkt, das Tannin wunderbar verwoben, genug Ecken und Kanten, um noch eine Persönlichkeit zu entfalten, aber auch ein Bordeaux mit gutem Trinkfluß. Mittlerer Körper und für einen großen Wein fehlen ihm Tiefe und Nachhaltigkeit, aber was hier alles in allem geboten wird (für relativ kleines Geld übrigens seinerzeit), dass folgt der Regel: „Kleine Namen in großen Jahrgängen können auch glücklich machen“. Sehr gute 92/100 Th. Mit diesem Jahrgang sicher gut über seinem Rang stehend.

Dies ist nun mein letzter offizieller Tourwein für die Tour de France 2010. Wie auch bereits der Gascogner – leicht vorab getrunken, denn bereits ab Freitag heißt es für mich wieder: Jede Menge Prioratos stehen zur Verkostung an – und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Leser mich auch weiterhin auf meinem Blog ab und an besucht. Und Priorat dürfte ja ganz gut passen, um dem sicher erneut die Tour Gewinnenden Contador „zu huldigen“ – Davon sind jede Menge am Start, eine zweite große 2007er Jahrgangsprobe, eine kleine spezielle Weißweinprobe und sicher viel Spaß versprechende 2000er als 10 years after Probe…

Bis zur Tour de France 2011 an dieser Stelle – mir hat es hier viel Spaß gemacht.

Torsten „DerPriorat“Hammer

PS: Einen hab ich natürlich noch – zur Schlussetappe gebe ich meinen Senf selbstverständlich ab, auch ohne Tourwein…

18. Etappe: Nach Bordeaux

2010-07-23T02:00:00.000-07:00

Die Sache am Berg ist entschieden, Schleck und Contador lieferten sich ein "totes Rennen". Um es noch zwei Tage spannend zu halten wird natürlich ein bißchen spekuliert. Sicher kann noch was passieren, ich glaubs aber nicht. Contador machts ein drittes Mal. Und heute wird gesprintet, auch gut.

198 Kilometer geht es nordwärts durch die Gascogne, direkt in die Herzkammer des französischen Weins, nach Bordeaux. Der Troß nähert sich von Süden, weintechnisch durch Pessac-Léognan. Da werden rechts und links der Straße einige Chateau zu sehen sein. Mein Etappenwein kommt allerdings vom sogenannten "rechten Ufer", aus St. Emilion.

Chateau Capet - Guillier 2006 St. Emilion Grand Cru Ein "kleineres" Gut, ein "kleinerer" Jahrgang. Zunächst passiert auch nicht sehr viel in der Nase. Nach ein paar Stunden im offenen Glas dann verblüffende Parallelen zum Madiran zur 17. Etappe. Rauch, dunkle Beeren im Rumtopf, auch was von geriebenem Curry und Uhu -Kleber. Kein großer Klopfer, im Mund mittelgewichtig, pikante Säure. Ein typischer Essensbegleiter , wie viele Weine aus dem Bordelais. Die sind ja auch zu Sushi ein Genuß, wie eine Probe vor einigen Tagen unter Beweis stellte.
(13,5 % alc. / Weinzeche Essen / 19,90€)

Torstens Genusskommentar: Salies-de-Bearn - Bordeaux

2010-07-22T23:39:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Der Startort der heutigen Etappe liegt nochmals in der AOC Bearn, die ich bereits erwähnt hatte. Aus dem Ort Bellocq sollen deren beste Weine kommen, was ich selber noch nicht überprüft habe…

Es folgen einige Hügel, die immer mehr von den Pyrenäen wegführen und dann endlos weites und flaches Land – ab Tartas erreichen wir die nur dünn besiedelten Kiefernwälder der Les Landes. Kiefern und Sand, Sand und Kiefern – damit die Fahrer und Zuschauer nicht einschlafen, hat man kleinere Straßen gewählt und ein paar „Ecken“ eingebaut, dennoch sieht es auf den ersten Blick langweilig aus. Dennoch hat auch diese Gegend etwas für sich, manche der kleinen Ortschaften, wie z.B. Sabres sind ganz hübsch, es ist aufgrund des endlosen Waldes meist schattig. Und der Atlantik ist nicht weit – die Radler jedoch fahren parallel dazu auf ein anderes Meer zu – das Meer der guten und leider immer abgehoben teurer werdenden Weine des Bordelais. Plötzlich ist der Wald zuende und wir sind im Bordelaiser Weingebiet Graves und deren gehobener Appellation Pessac – Leognan, die uns schnell ins Ziel führt – mitten hinein in die Hauptstadt der französischen Weine…

Natürlich bietet es sich an, heute einen Graves oder Pessac zu öffnen, aber ich fand im Keller noch eine andere interessante Flasche, die aus dem Gebiet Les Landes stammt, denn ab und an findet man inmitten der Kiefernwälder auch Reben. Vieles wird hier zu Armagnac verarbeitet, aber es gibt auch einige „richtige“ Winzer. Einen solchen habe ich in den Salons des Vignerons Independants entdeckt und von diesem so einiges mitgenommen. Und jetzt fiel mir einer der Weine in die Hände:

Domaine de Magnaut; Duo de Manseng; Vin de Pays des Côtes de Gascogne; 2003 weiß - süß

Glänzendes Goldgelb, wunderschön im Glase funkelnd, an der Nase verhaltener Duft nach süßen sehr reifen Früchten. Auch am Gaumen kommt dieser Obstsalat aus reifem hellen Obst mit ein wenig geröstetem Buttertoast (ganz dünn mit Honig bestrichen) serviert gut heraus, anfangs eher lieblich als süß, aber er legt mit jedem Schluck an Süße zu – leider etwas eindimensional und mit fehlender Spritzigkeit und Frische, was ich aber durchaus dem Jahrgang zuschreibe. Sehr sauberer Süßwein ohne Ambitionen auf Tiefe und Größe, aber durchaus von gutem Trinkfluß. Sehr gute 88/100 Th.

Petit und Gros Manseng sind auch die Leitreben im Jurancon, an deren Klasse kommt der auf Argilo – Calcaire Hängen des Ténarèze angebaute Gascogner allerdings nicht heran. Dennoch ganz nett, muss man nicht verschmähen.

17.Etappe: Entscheidung in den Pyrenäen - Teil 2

2010-07-22T11:59:00.000-07:00

Damit ihr mal seht, unter welchen Bedingungen der Weindeuter so verkostet. Ein Schluck Bordeaux (wird erst passend zur 18. Etappe vorgestellt) im Vordergrund, dahinter die Medien. Der Anstieg zum Tourmalet war rasant, zeigte die Klasse von Schleck und Contador. Ein "totes" Rennen, keiner konnte den anderen abschütteln - und wollte es vielleicht auch gar nicht in letzter Konsequenz. Ein Agreement ? Contador gewinnt ein drittes Mal und überlässt Schleck die heutige Prestigeetappe der Tour, die Schleck zusammen mit seinem Bruder und einem neuem, auf ihn zugeschnittenen Rennstall dann im nächsten Jahr dominiert ?

Zwei Sachen wollen wir aber auf jeden Fall so nicht mehr sehen:

Männer laufen in Borateinteilern mit nackten Hintern oder mit Unterhosenpampas neben Fahrrädern den Berg hoch !
Der Mann in Gelb tätschelt gönnerhaft die Wange seines Rivalen !

17.Etappe: Entscheidung in den Pyrenäen

2010-07-22T00:11:00.000-07:00

Die Dramaturgie stimmt: Heute entscheidet sich mit der Bergankunft am Col de Tourmalet die Tour de France 2010. Kann Andy Schleck entscheidende Sekunden herausfahren, kann er Alberto Contador am Berg abhängen, kann er sich ein Zeitpolster anlegen, um das Zeitfahren am Samstag im Bordelais als Sieger im Gesamtklassement zu überstehen und am Sonntag als Mann in Gelb zu triumphieren ? Heute nachmittag wissen wir mehr. Bis dahin Ruhe bewahren und einen Wein geniessen, der Kraft gibt. Ein wirklicher "Männerwein", Gerbstoffe, Alkohol, breiter Körper: Ein Madiran ! Die Weine aus der dickschaligen und gerbstoffreichen Tannat - Traube sind häufig wilde Gesellen, farbintensiv, in der Jugend mit einer gewissen Adstringenz.

Domaine Laffont "Erigone" 2007 Madiran Pierre Speyer, ein Belgier, bewirtschaftet nur 4 ha und ist einer dieser handwerklich arbeitenden Winzer, die mit großer Leidenschaft wirklich originelle, hochwertige und nicht einer überteuerten Spekulationsblase ausgelieferten Weine machen. Er ist ein Freund von Pierre Clavel, (Copa Santa), sie verbindet (mit anderen) das kleine, nur für Insider sichtbare winziggedruckte Label "Vinarchiste" auf dem Etikett. ERIGONE ist eine Cuvée mit einem Hauptanteil Tannat (80-90%) aus 45 Jahre alten Reben, der Rest Cabernet-Franc. Der Ausbau erfolgt 16 Monate in gebrauchten Barrique (Zweit- bis Drittbelegung). Farbe, natürlich dunkel, undurchdringlich. In der Nase vielschichtig, einerseits Rauch, Graphit - das geht aromatisch schon in Richtung Bordeaux. Andererseits aber auch die würzige warme Erdigkeit des Südens. Was den Wein jetzt schon in der Jugend trinkbar macht ist die dichte satte Frucht. Die macht auch die Gerbstoffe erträglich, die packen im Mund nämlich kräftig zu und "tapezieren" den Gaumen. Also weglegen und in 10 Jahren mal wieder probieren.
Zum gegrillten Lamm etwas kühler genossen passte der Kraftschluck allerdings schon jetzt sehr gut. Eine Kombination, die ich Andy Schleck zum Frühstück wünsche. Oder als Mittagessen kurz vor dem Anstieg zum Tourmalet. So haben sie das doch früher auch gemacht: Erstmal im Dorfgasthaus ein stärkendes Menü und dann weiter die Berge rauf.
("Erigone" 14 % / 14,90€ / Weinzeche Essen)

Torstens Genusskommentar: Pau - Tourmalet

2010-07-21T23:26:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Erneut wird heute am Anfang durch die Weinbaugebiete der AOC Jurancon gefahren, über deren Weißweine gestern bereits zu lesen war. Die Rosé- und Rotweine aus diesem Gebiet führen die AOC Bezeichnung Bearn. Die gestern bereits erwähnte Cave des Producteurs de Jurancon aus dem gestern durchradelten Gan bietet mitunter auch ganz passable Rosé Weine an.

Ab Escot haben wir einige Teilstücke der Etappe letztes Jahr im Urlaub erlebt, allerdings im Auto. Ungeplanterweise zunächst die Überquerung des Col de Marie Blanque (über den im Übrigen auch die Route des Brebis de Ossau Iraty führt, eine Touristenstrecke, die für den Käse wirbt, den ich bereits auf der gestrigen Etappe lobte). Aufgrund der häufigen Gewitter konnten wir nicht wie geplant zum Infierno hoch und machten als Ersatzprogramm eine kleine Runde durch das Baskenland mit seinen teils wunderschönen Dörfern auf der spanischen Seite. Zurück auf französischer Seite folgten Wanderungen durch die Schluchten. In der Holzarte-Schlucht wurden wir dabei völlig vom Starkregen überrascht und weichten bis auf die Knochen durch. Ich habe dennoch nicht aufgegeben und bin bis zur spektakulären Brücke über die Schlucht gelaufen.

Danach folgte dann noch die wunderschöne Schlucht Gorges de Kakouetta, wo allerdings ein Eintrittsgeld erhoben wird. Unbedingt die Stirnlampe mitnehmen (und Ersatzbatterien!) – am Ende gibt es eine schöne Höhle und da wo das Schild „Fin de la Visite“ steht, gibt es einen engen Durchschlupf in die Höhle hinein. Ich bin noch etliche Meter in die Höhle hineingekrochen (einige enge Passagen), bis ich Angst hatte, meine Batterien segnen das Zeitliche – ich hatte dummerweise keinen Ersatz dabei.

Nach Besichtigungen von Arette und Sarrance kamen wir dann also auf den Pass, den die Profis heute radeln müssen. Bislang stand diese Straße sonst noch nicht in meinem Fokus – zu Unrecht, wie die dortig schöne Landschaft offenbarte. Auf dem dann folgenden Teilstück bin ich dann schon wieder mehr „zu Hause“.

In Asson (die genaue Zufahrt ist ca. 2 km zuvor auf der geradelten Strecke) gibt es einen wunderschönen Zoo. Er ist zwar nicht übermäßig groß, aber sehr liebevoll gestaltet und man kann es auch mit einigen Tieren hautnah zu tun bekommen, da es etliche begehbare Gehege gibt. Auf jeden Fall ein Muss bei einem Pyrenäenbesuch und eine schöne Alternative, wenn es oben in den Bergen zu ungewisses Wetter gibt. Auch der dazugehörige kleine Ort Asson ist recht nett anzuschauen.

Die folgende Straße von Asson zum Col de Soulor ist wohl die einzige nennenswerte Straße in der Gegend, die ich selber noch nie entlanggekommen bin. Ich habe es bislang immer geschafft, ohne Wartezeiten über den Col de Aubisque zu kommen. Daher war der Umweg noch nie nötig – der Abschnitt Aubisque – Soulor ist normalerweise reglementiert und kann jeweils nur in die eine oder andere Richtung befahren werden. Und auf der Strecke vom Aubisque nach Arrens Marsous bekommt man den Soulor kaum mit, weil es nur ganz minimal ansteigt… Für die Profis heute, die den Soulor von unten machen, ist es weit anstrengender.

Die dann folgende Strecke haben die Profis bereits auf der Etappe zuvor in entgegen gesetzter Richtung befahren und ich habe bereits dort dazu geschrieben. Als Ergänzung von mir nur der kleine Hinweis, dass die Fahrt zwischen Barèges und dem Etappenziel Tourmalet in dieser Richtung für mich die vielleicht schönste Bergstraße der Pyrenäen ist. Aber das ist sicher auch subjektiv…

Als Wein zur Etappe habe ich einen Madiran geöffnet, schließlich blicken diese Reben hier auf die hohen Berge der Pyrenäen. Einer der Leitwölfe im Gebiet ist Alain Brumont mit jeder Menge empfehlenswerter Weine von Weiß bis Rot, von Ultratrocken bis Edelsüß. Ich habe einen Roten aufgemacht, passend zu einem rosa gebratenen Entenfilet in einer Zwiebel-Honig Sauce und stilecht auf Linsen.

Alain Brumont; Château Bouscassé; Madiran; 2003 rot Schwarz ist hier Methode. Für einen Madiran fast frühreif, der Hitzejahrgang sorgte für einen Wein, der mit seinen offenen Aromen nach schwarzer Frucht weniger spröde als sonst oft in seiner Jugend wirkt. Er lässt sich bereits recht gut antrinken, ist aber mit seinen 14° und den warmen, gekochten Aromen dunkler Früchte sehr jahrgangstypisch. Dennoch eine schöne Frische, die mit einer lebendigen Säure auftrumpft. Nach einiger Zeit bauen sich auch die typischen Tannat-Tanninwände auf, aber der Wein bleibt stets trinkbar.
Alles in allem sehr gute 91+/100 Th.

Géant du Tourmalet

21. Juli Ruhetag

2010-07-21T01:33:00.000-07:00

Heute ist Ruhetag, die Fahrer pausieren in Pau. Morgen dann die letzte und entscheidende Herausforderung: Zielankunft auf dem Col de Tourmalet. Da muß Schleck attakieren und entscheidende Sekunden herausfahren, falls er noch Ambitionen auf den Gesamtsieg hat.

Den Tourmalet hab ich auch schon mal erklommen, allerdings nicht mit dem Rad sondern einem alten Opel Kadett. Nach einem Nachmittag in Lourdes, diesem dem Wunderglauben gewidmeten Wahnsinn voller Pilgerscharen und katholischer Kaufhäuser, fuhren wir, man kann auch sagen flohen wir, hinauf in die dunkle Einsamkeit der Berge. Kurz vor der Passhöhe auf einer Bergwiese, an einem Trog mit quellfrischem Wasser, wurde dann im Auto genächtigt. Den Morgen danach vergesse ich nie. Die Sonne zog über den im Morgenlicht scharfgezackten Pyrenäenkämmen auf, in einem weißen Renault Kastenwagen erschien ein Schäfer mit Baskenmütze und stieß lauthals kehlige Schreie in Richtung der Felswände heraus. Glockengebimmel kündigte dann aus der Ferne die Ankunft seiner Herde an. Schafe rannten auf uns zu, tranken und leckten das auf Steinen ausgebreitete Salz.

Als kleiner Ausgleich für die heutige Rad - und Weinpause hier nun ein Film, aufgenommen bei einer Etappe der Tour de France 2007. Der Nachzügler am Ende, auf der Flucht vor dem Besenwagen, ist Weindeuter !

Torstens Genusskommentar: Bagnères-de-Luchon – Pau

2010-07-20T06:30:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Diese Strecke ist natürlich ein absoluter Klassiker. Jeder wirkliche Fan der Hochpyrenäen wird diese Strecke bereits auf die eine oder andere Art erlebt haben. Zugegebermaßen gibt es in diesen Gefilden ja auch keine Alternativen Strecken…

Für mich wäre diese Strecke der noch fehlende große Wunschtraum des Radwanderers in den Pyrenäen, zumal ich das Gebiet zwischen dem Mittelmeer und dem Tunnel von Vielha quasi „abgegrast“ habe. Aber auch per Auto ist diese Strecke auch nach dem zig´ sten Male immer noch beeindruckend und Hochgefühle weckend. Und hier sind ja auch fast alle wichtigen Zugangsstrecken in das Reich der 3000er. Und davon habe ich mir in den letzten Jahren so viele gegönnt wie machbar waren. Meist ist dies jedoch von den Witterungsbedingungen abhängig. Die erste Tour Richtung Balaitous endete im Schneechaos, genau wie der Versuch, die Picos de Infierno an einem Tag zu machen. Beim ersten Mal war es die fehlende Ausrüstung, das zweite Mal wurde nach einer Steilpassage von über 200 Höhenmetern im Schneefeld die Zeit zu knapp. Nach meiner ersten Erfahrung fahre ich grundsätzlich auch im Hochsommer nur mit Eispickel und Steigeisen in die Region, die komplette Kletterausrüstung muss natürlich auch dabei sein…

Die Highlights der Strecke sind natürlich im wahrsten Sinne des Wortes die Pässe…

Aber auch dazwischen gibt es Entdeckenswertes.

Gleich zu Beginn der Strecke wird durch einige kleine Dörfer mit hübschen Kirchen gefahren, die Radler haben keine Zeit dafür, geht es doch sofort mit dem ersten Anstieg richtig zur Sache. Vom Paß Col de Peyresourde, der noch zu den „niedrigeren“ Pässen gehört, hat man einen ersten schönen Blick in die Landschaft der Hochpyrenäen mit ihren 3000ern (am besten kurz hinterm Pass , wo die Straße nach Peyresourde Balestas abzweigt.

Unmittelbar vor dem Anstieg zum Col de Aspin kommen die Fahrer durch Arreau, für mich eines der schönsten alten Städtchen in den Pyrenäen, kein aufgemotzter Badetouri-Ort, sondern einfach so, als wäre in den Gassen der Altstadt die Zeit stehengeblieben. Ein Bummel und die Besichtigung des alten Stadtkernes mit den alten Häusern und Kirchen lohnt.

Hier geht auch die Straße zum Tunnel von Bielsa ab, einer der wichtigen Pyrenäengrenzübergänge nach Spanien und Zufahrt zu den Ausgangspunkten für Expeditionen ins Néouvielle – Massiv und zum Pic Long auf französischer Seite und zum Munia bzw. ins Perdido Gebiet auf spanischer Seite. Auf dem Weg zum Munia musste ich leider den Sack hängen lassen, da plötzlich die Gewitter von allen Seiten kamen und ein Umkehren dringendst anzuraten war. Ein Bericht zu dieser spektakulären Tour in einer der wohl einsamsten Gegenden müsste wohl am Besten lauten: „Allein unter Geiern“. Nie kam ich in freier Natur so nah an die imposanten Vögel heran wie dort…

Das Spektakulärste am Col de Aspin ist vielleicht die Strecke, die die Radler hoch müssen mit ihren zahlreichen Haarnadelkurven. Die Aussicht und die Abfahrt sind im Prinzip weniger gigantisch. Dafür wartet unten mit Sainte-Marie de Campan ein hübsches Dorf mit sehenswerter Kirche auf uns. Ich würde hier erst mal Schluss machen und einen Klettertag einlegen, so wie ich das des Öfteren getan habe. Ein kleiner Rastplatz mit der Möglichkeit zum Biwakieren ist an den Felsen gegeben und es gibt dort phantastische Routen in bestem und nicht übermäßig abgegriffenem Kalkstein. Nur kann ich nichts sagen, was für Routen ich dort machte, denn bis heute habe ich trotz etlicher Zwischenstopps dort kein Topo vom Felsen.

Eindrücklich dann die Fahrt hoch zum Tourmalet, noch eindrücklicher, weil naturbelassener die Abfahrt. Das auf der Steigung liegende La Mongie dagegen darf sich meiner Meinung nach mit um den Preis „hässlichster Ort Frankreichs“ beteiligen.

Einzigartig der Halt auf dem Col de Tourmalet – egal bei welchem Wetter, ein jedes hat was für sich.

Alle diese Bergabschnitte sind ja eigentlich „Zones pastorales“, in denen die Tiere Vorrang mit dem Menschen haben und grad auf der Tourmalet Strecke muss man mit allem rechnen, auf der Straße liegende Schafe und Kühe, die sich den Hinterm auf dem Asphalt wärmen oder kühlen, plötzlich querende Tiere sowieso, neben Schafen und Kühen auch halbwilde Pferde und sogar Lamaherden, mit Glück steht auch ein Murmeltier neben der Straße und grüßt…

Gab es eigentlich bislang bei der Tour nie Kollisionen oder andere Unfälle? Ich fahre jedenfalls per Auto dort wegen der Tiere wesentlich vorsichtiger ab, als es die Rennfahrer tun…

Bareges und Luz Saint Sauveur sind beides typische Touristen- und Kurorte, in denen man stoppen kann, wenn man sich verpflegen muss. Aber das Gewusel muss man schon aushalten.

In Luz geht es dann ab nach Gavarnie, dem wohl imposantesten Naturspektakel der französischen Pyrenäen. In der Saison unbedingt antizyklisch fahren, sonst ist man hier im Dauerstau. Ich schaffte es sogar, in Gavarnie auszusteigen und die Einkäufe zu erledigen (gutes lange haltbares Pain de Montagne wird hier verkauft!) und dann wieder ins Auto einzusteigen, der Fahrer war noch nicht weit gekommen. Am Besten also am Nachmittag hoch (so hoch es geht und dann zu Fuß weiter zur Grenze und dann zur Hütte unterhalb der Breche de Roland (ca. 3 Stunden engagierte Tour zu Fuß.) Dort kann man kostenfrei zelten (allerdings tagsüber das Zelt flach legen) und man erreicht von da mit Kletterseil, Steigeisen und Eispickel einige 3000er an nur einem Tag. Den Taillon kann man sogar ganz ohne Ausrüstung hoch wandern.

Aber die Radler wollen nicht hoch, sondern runter – zumindest bis Argeles Gazost. Unterwegs zweigt noch die Straße nach Cauterets / Pont d´ Espagne ab – Ausgangspunkt für mehrtägige Expeditionen ins Vignemale Gebiet. Auch von der Strecke auf den Aubisque zweigen noch zwei Straßen ins Gebirge ab, von denen aus es sich gut in die Gegenden zwischen Vignemale und Balaitous einsteigen lässt.

Arrens Marsous ist ein kleiner netter Ort zum Verpflegung auftanken, für all jene bestens geeignet, die den Trubel in Argeles und Luz nicht brauchen. Guten Käse kann man faktisch überall entlang der Strecke kaufen, aber auf dem Col de Aubisque gibt es sogar einen mit einem eigenen geschützten Namen – den Aubisque.

Wenig später kommen wir dann in eines der berühmten Käsetäler der Pyrenäen, das Ossau Tal. Hier werden Käse der AOC Ossau Iraty allerorten zur Verkostung und zum Kauf angeboten, bei meinem Lieblingserzeuger (am Ortsausgang von Laruns Richtung Arudy links neben der Straße) fahren die Profis direkt vorbei. Das kleine hübsche Städtchen lohnt aber auch sonst genau wie Arudy einen Pausenstopp. Beide Orte gehören trotz ihres schönen Kerns zu den eher ruhigen und nicht ganz so überlaufenen Orten in den Pyrenäen. Und wenn oben in den hohen Bergen zu schlechtes Wetter zum Bergsteigen ist, dann hat man in der Nähe beider Orte die Möglichkeit zum Klettern an sehr schönen Felswänden.

Auf die Wand von Laruns schaut man linkerhand der Brücke über den Ossau, bevor es in den Ort hineingeht. Hier gibt es auch einen nett zu machenden Via Cable, bei dem die ganze Wand in ca. halber Höhe gequert wird - mit Klettersteigsicherung zu machen. Laut Angabe im Topo 3. Grad. Wer aber nach der Hälfte das ansteigende Kabel nimmt, der kommt mit dem 3. Grad nicht mehr hin, das ist eher 5 bis 5+. Und dann möchte man auch ein 60m Seil mithaben, um sich die mehr als 25 m abzuseilen, um wieder an das Seil mit der 3er Querung für den Rückweg zu kommen. Das Abklettern des teils überhängenden Felsens kann sonst recht unangenehm werden (im Topo der Touri-Info wird dieses Schmankerl nicht erwähnt.)

Die Felsen von Arudy sind etwas versteckter, aber auch hier gibt es in der Touri-Info ein gutes Topo zur Orientierung. Die Klettereien sind sehr spaßig, aber zu viel Sonne ist nicht all zu gut. Am Nachmittag wird es an den schönsten Wänden schnell recht heiß.

Da wird es dann Zeit für einen Stopp in Gan – wir sind dann mitten im Zentrum des Weinbaugebietes der AOC Jurancon, die durch trockene und edelsüße Weine aus Gros und Petit Manseng und Courbu (wiederum wie in Südwestfrankreich üblich autochthone Sorten) auffällt.

Die trockenen Weine sind hervorragend zu Forelle oder Lachs, zum Spargel oder zum Pyrenäenkäse, die Edelsüßen sollte man reifen lassen und dann solo oder zur Foie Gras genießen, gealtert können sie auch ein komplettes Menu begleiten. Ich hatte erst unlängst einen Croix du Prince der Genossenschaft aus Gan aus dem Jahr 1990 offen und der war ein wirklich großer Süßwein.

Dass ich in Pau bislang immer nur durchgefahren bin, liegt sicher am deutlichen Ruf der Berge, wie auch an den fehlenden kostenfreien Parkplätzen im Zentrum, letztes Jahr mussten wir aufgrund vieler Baustellen eine unfreiwillige Stadtrundfahrt durch diese wohl wirklich schöne Stadt machen und waren am Ende nur genervt von der fehlenden Umleitungsausschilderung. Ihr dürft mich jetzt alle Kunstbanause nennen…

Auch habe ich dummerweise keinen Jurancon mehr auf Lager, aber ich fand einen anderen genialen Süßwein, der dann auch nicht so weit vom Startort der Etappe Pamiers – Bagnères de Luchon weg stammt…

Domaine de Montels; Cuvée Alice; Vin de Pays des Côteaux et Terrasses de Montauban; 2004 weiß-süß;Wenn man ganz viel Glück hat, sieht man von hier aus auf dem Weg nach Toulouse bereits ein erstes Mal die Pyrenäen Gipfel. Wenn man noch mehr Glück hat, dann übersieht man nicht die Zufahrt zur Domaine de Montels, die bereits an der RN ausgeschildert ist. Philippe und Thierry Romain machen dort jede Menge begeisternder Weine hinsichtlich Qualität und Preis-Genuss-Verhältnis. Zu viele, um von jedem gleich eine Kiste ins Auto zu laden, grad wenn man erst auf dem Weg ins Priorat ist…
Die Alice hier ist im Gegensatz zur Alice aus dem Priorat, von der ich noch Restflaschen abzugeben hätte, nicht rot und wuchtig-mineralisch trocken, nein sie ist eine ganz Süße, aus 100% Sauvignon Blanc gemacht – 3.000 Flaschen davon gab es und nicht zu Unrecht war der Wein Coup de Coeur im Guide Hachette 2005. Schon in der Nase sehr exotisch-süß, aber zugleich auch frisch, der Gaumen bestätigt Süße wie auch Frische, der Wein hat eine nahezu perfekte Balance und bleibt trotz der Süße trinkig. Bei jedem Schluck werden neue Aromen herausgekitzelt, exotische Früchte, Rhododendronblüte, ein Löffel Honig, ein Stück Bienenstich, kalter Saft von Zitrusfrüchten und Dosenananas… Sehr vielschichtig und sehr verführerisch – am Ende weiß ich gar nicht mehr, welcher der beiden Alices ich den Vorrang geben soll, der noblen sexy Rothaarigen oder der süßen Blonden, die auch nur zum halben Preis des Prioratos verführt. So verschieden sie sind, ich mag sie beide…
Die Süße sehe ich übrigens bei 94/100 Th. – ein exzellenter Wein.

16.Etappe: Pyrenäenpässe

2010-07-19T23:49:00.000-07:00

Hat ein Kettenspringer die Tour in diesem Jahr entschieden ? Drama, wie Schleck nach unten kuckt, ins Leere tritt und Contador an ihm vorbeizieht. Der Luxemburger hat auf jeden Fall schnell wieder aufgelegt. Wie er dann bis zur Paßhöhe des Port de Balés wieder aufgeholt hat zeigt seine Klasse. Heute gibt es für ihn genug Gelegenheiten auf den Zwischenfall von gestern "zu antworten". Peyresoude, Aspin, Tourmalet, Aubisque - das sind klangvolle Namen für jeden Tourbegeisterten. Eurosport überträgt die Etappe in voller Länge ab 11.30.

Den Etappenwein verkoste ich erst heute Nachmittag, die Fahrt endet in Pau. Da böte sich ein Jurancon an, süß und weiß. Oder aber ein Kandidat aus dem 40 Kilometer nördlicher gelegenen Madiran. Das wäre dann ein körperreicher Roter, mal sehen...

Torstens Genusskommentar: Pamiers – Bagnères-de-Luchon

2010-07-19T03:59:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Erneut starten die Fahrer im Land der Katharer. In Pamiers wohnte die Vollendete Esclarmonde von Foix. Sie hatte nach dem Tode Ihres Mannes all ihre Besitzungen verkauft und das Geld für ihre Arbeit als Vollendete und eine katharische Begegnungsstätte verwendet.

Unter den Katharern hoch angesehen und geachtet, wurde sie beim Rededuell zwischen Katharern und Katholiken von diesen zurechtgewiesen, sie solle ihre Spindel drehen, statt Reden zu führen…

1209 musste sie aus Pamiers vor den Kreuzrittern flüchten und kam wahrscheinlich auf ihrer Flucht um.

Die Profis heute haben sicher keine Kreuzritter im Nacken, vor denen sie flüchten müssen, aber vielleicht versuchen einige dennoch Fluchtattacken über die anstehenden Berge…

Von der heutigen Streckenführung kenne ich persönlich (fast) nichts – zu sehr habe ich bislang in diesem Pyrenäenabschnitt den Verlockungen der andorranischen Bergwelt und einigen dortigen Highlights auf spanischer Seite nicht widerstehen können. Aber heute geht es nicht um Klettersteig- und Wandertipps in den Pyrenäen, auch nicht um die Aktivsportgebiete in Spanien… Andorra und Spanien werden in diesem Jahr außen vor gelassen.

Neben dem Start- und dem Zielort, welche ich nur vom Durchfahren kenne, bin ich nur durch Fronsac des Öfteren gekommen, denn das liegt an der Straße zum Tunnel von Vielha und gehört für mich inzwischen zu den Standardrouten auf dem Weg von Deutschland ins Priorat bzw. retour. Ich fahre inzwischen seltener über Andorra, weil mich das Schlange stehen an der Grenze nervt und so viel teurer ist der Sprit in Spanien dann auch nicht mehr, wenn man z.B. nach BonArea´s schaut.

Das Fronsac der Pyrenäen sollte allerdings nicht mit der gleichnamigen AOC aus dem Bordelais verwechselt werden. Apropos Wein, einen tatsächlich an der Strecken liegenden Weinbau gibt es nicht, etwas nördlich des Startortes gibt es allerdings zwischen Toulouse und Montauban einige kleine AOC Weinbaugebiete, von denen Fronton das Bekannteste sein dürfte. Da sind wir wieder in Südwestfrankreich mit seinen autochthonen Rebsorten, wie z.B. Negrette in Fronton.

Ansonsten gibt es nur Landweine ringsum. Was nichts Schlechtes sein muss, wie mein Wein der Etappe morgen sicher beweist…

Heute habe ich zur Erinnerung an die Katharer einen Maury aufgemacht. Von Maury schaut man direkt hoch auf die Katharerburg Queribus… Maury´s werden aus Grenache gemacht und sind wie Rivesaltes und Banyuls abgestoppte Vin Doux Naturel. Im Grunde genommen am ehesten mit Port vergleichbar, nur nicht so teuer und auch „leichter“ – sie kommen meist mit 15 bis 18° Alkohol aus. Es gibt in Maury generell zwei Typen, den Vintage-Typ, der in der Regel der fruchtbetontere ist und der klassische, dessen Wein oft 1 Jahr lang in Glasballons dem Wetter ausgesetzt wird. Mas Amiel hat einen wunderschönes Feld mit diesen Glasballons, die halb in der Erde eingegraben sind, bei La Coume du Roy stehen diese auf dem Flachdach. Danach reifen die Weine noch lange, manchmal Jahrzehntelang in alten Fässern. Sie erhalten dann eine immer größere Aromenvielfalt und Oft aber auch Finesse und können Minuten, ja Stunden lang nachhallen.

Bei einem Besuch der Domaine de la Coume du Roy hatte ich als quasi alter Stammkunde die Chance, die wirklich alten Jahrgänge verkosten zu dürfen. Der 1880er blieb so lange am Gaumen, dass ich noch drei, vier Stunden später nicht essen, ja nicht einmal Wasser trinken wollte. Diese eindrückliche Verkostung führte dazu, dass ich mir eine Flasche des ältesten verkäuflichen Weines hinlegte – den 1925er, den ich 2025 gern öffnen möchte. Auch diesen durfte ich inzwischen mehrfach probieren. Heute aber ist der 1996er offen, der inzwischen auch nicht mehr ganz so günstig nachkaufbar ist, aber der selbst die mehr als 30 €, die er heute kostet, wert ist.

Domaine de la Coume du Roy; Maury; 1996 rot-süß; Undurchsichtiges, sehr schlammiges braunrot, man kann praktisch nicht hindurch schauen. Der Wein hat ein immenses schlammiges Depot, gefiltert wird hier nichts! Aber dafür bietet selbst der relativ junge 1996er bereits ein kleines Aromenfeuerwerk in der Nase und erst recht am Gaumen. Es ist ein Wein, den man bereits zum Frühstückskaffee genießen kann (wunderbare Kombi mit starkem türkisch aufgebrühten Kaffee!), als Solisten oder als Begleiter eines kompletten Menüs, z.B. Fruchtsuppe aus Waldfrüchten, Ente mit Kirschen in Maury, Roquefort, Schwarzwälder Kirschtorte und Bitterschokolade zum besagten Kaffee.
Dazu sollte man wie ich dann schon eine normale 0,75 l Flasche wählen, die 0,5 l ist dann definitiv zu wenig, zumal immer wieder die Gefahr des Naschens besteht. Er ist zwar enorm süß, aber zugleich durch eine mächtige Wand feiner Tannine ist die Süße gut gepuffert. Der Wein fängt bei zimtigem Pflaumenmus an, bläst dann voll ins Fass mit ungesüßtem Kakaopulver, bringt dann Geleepralinen mit Bitterschokolade ins Spiel und endet mit Mokkaaromen und kaltem Zigarrenduft Große 95+/100 Th. für die Ewigkeit gemacht…
Meine Flasche entstammte einer ersten Abfüllung im Jahre 2002 und kostete in diesem Stadium knapp über 10 €. Und meine Geduld.

Auch so wird im Roussillon der Vin Doux Naturel ausgebaut:
Gefüllte Glasballons unter freiem Himmel bei Mas Amiel.
Fotoquelle: Roberts Fine Wines Blog

15.Etappe:

2010-07-19T00:57:00.000-07:00

Jetzt folgen noch drei Tage in den Pyrenäen, dreimal Gelegenheit für das Schleck/Contador Duell. Hoffentlich mit etwas mehr "Schmackes" als gestern. Der Wein zur Etappe kommt heute noch vom Mittelmeer, von dem sich die Tour schon ein ganzes Stück westwärts entfernt hat. Es ist einer der Klassiker des Roussillon, ein Banyuls.

Banyuls Cornet & Cie. Cave de l ´Abeé Rous 2004 Bereitet aus spätgelesener Grenache Noir, von selektierten Schieferhängen, die terassenförmig zum Meer hin ausgerichtet sind. Die Gärung des Mostes wird durch Zugabe von Alkohol gestoppt (Mutage), der Wein wird also "aufgespritet", wie es im deutschen unelegant gennannt wird. Die Reifung erfolgt dann in Eichenfässern. Heraus kommt ein sehr reichaltiger und intensiver Wein mit 16,5% Alc. und komplexen Duft- und Geschmacksnoten. Trockenfrüchte, Kaffe, Vanille, eingekochte Feigen - all das findet man darin. Die Trinktemperaturempfehlung liegt zwischen 14 - 16 Grad, hält man sich dran, tritt der Alkohol geschmacklich gar nicht so in den Vordergrund. Man kann so einen Banyuls dann auch gut als Apero genießen. Oder natürlich als Dessertwein, zu Schokolade oder Edelschimmelkäsen.

(Weinzeche Essen 14,50€ 0,5 L)

Torstens Genusskommentar: Revel – Ax 3 Domaines

2010-07-18T06:17:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen

Die heutige Etappe ist wieder aus kultureller und geschichtlicher Sicht äußerst interessant, wir bleiben noch bei den im Bastiden Stil erbauten Ortschaften, aber die Strecke führt auch durch das Land der Katharer. Die Katharer glaubten (stark vereinfacht), dass das irdische Leben schon die vorweggenommene Hölle sein kann und wer gut nach urchristlichem Glauben lebt, der käme dann bei seinem Tode ins Paradies. Sie waren gegen Prunk und Protz und Anhäufung von Reichtümern in den Gebetsstätten und gegen das Leben, welches die Kirchenoberen schon damals führten. Ihr gelebter Glaube brachte ihnen viel Anerkennung beim einfachen Volk ein, die Mächtigen der katholischen Kirche erklärten sie jedoch aus diesen Gründen zu Ketzern und ließen einen wahren Völkermord veranstalten. An einigen dieser brutalen und grausamen Orte, an denen die Katholiken damals so schlimm wüteten wie wir es aus neuerer eigener Geschichte kennen, fahren wir heute hautnah vorbei. Die prunkvollen katholischen Kirchen hier selbst in kleinen Orten sind Zeichen des Sieges der Katholiken, die zerstörten Katharerburgruinen erinnern an die Schuld, die der Katholizismus durch Folter und Völkermord in dieser Gegend für immer auf sich lud.

Das Inquisitionshandbuch des Dominikanermönchs Bernard Gui (1260/61 – 1331) ist die detaillierte Anleitung zum Foltern und zum Umgang mit Ketzern und sicher eines der unseligsten Sach-Bücher, die je geschrieben wurden – und immer wieder nahmen es sich Völkermörder und Geheimdienstler dieser Welt seither als Lehrbuch. Das Blut für die Feder dieses Buches stammt aus dieser Gegend zwischen Toulouse und Carcassonne…

Bereits kurz hinter dem Startort Revel wurden in Les Casses (ca. 10 km von der Strecke entfernt) etwa 60 Katharer auf dem Scheiterhaufen in Mai 1211 gemeinsam verbrannt. Die Steinstatue eines betenden anstelle eines gekreuzigten Christus erinnert an den Glauben der Katharer.

Das hübsche Castelnaudary wurde in den Katharerkreuzzügen von den Truppen der Herzöge bzw. Grafen von Foix und Toulouse 1211 acht Monate lang ergebnislos belagert. Die Kreuzritter von Simon de Montfort waren zu sehr überlegen.

Heute ist der quirlige Ort, bei dem der Canal de Midi überquert wird, vor allem wegen seines Cassoulets berühmt. Auch wenn mir die echten Zutaten für das Cassoulet von Castelnaudary fehlen, so werde ich dennoch heute ein Cassoulet zubereiten, um die Etappe damit zu ehren.

Das wunderschöne Mirepoix, einer der vielleicht schönsten Orte, durch die die Tour in diesem Jahr führt, war einst eine Hochburg der Katharer, in der es etwa 50 Häuser gab, in denen „Vollendete“ lebten. Während der Kreuzzüge wechselten sich mehrfach die Herrschenden ab.1317 hatte die katholische Kirche endgültig die Oberherrschaft gewonnen und errichtete zum Zeichen ihrer Macht die heutige Kathedrale.

Bis Aigues Vives habe ich die Strecke vom Startort so abgefahren, wo die Profis zum Lac de Montbel abbiegen, bin ich tiefer ins Gebirge, meine Ziele waren die Besteigung des 2388 m hohen Pic de Saint Barthelemy (der heilige Berg der Katharer),die Gorges de la Frau, die Quelle von Fontestorbes und natürlich die Katharerruine Montsegur.

Auch Chalabre war ein Ort grausamer Kämpfe der katholischen Kreuzritter gegen die Bewohner des Languedoc, nahe der Tourstrecke befindet sich mit Puivert eine der wichtigen Katharerburgen, die ich mir auf genannter Tour natürlich ebenfalls ansah. Doch dazu haben die Profis weder Zeit, noch das Kleingeld für das Eintrittsticket in der Rennhose.

Bei Espéraza trifft dann die Tourstrecke wieder auf eine von mir häufig und gern befahrene Strecke. Gegenüber auf hohem Felsen befindet sich einer der wohl mythischsten Orte Frankreichs: Rennes – le Château. Ob man sich nur den traumhaften Ort mit seinem eigenartigen Taufbecken, welches von einer Art Teufel, dem Dämon Asmodi gehalten wird, ansieht oder mit Spitzhacke und Schatzkarte zu den Tausenden gehört, die nach den Schätzen graben, die der seltsame Pfarrer Saunière dort gefunden haben will und der ihn zugrunde richtete, der Ort zieht jeden auf unterschiedliche magische Art an. Auch die hier zu findenden Burgruinen sind Zeitzeugen der Katharerepoche.

Landschaftlich besonders reizvoll wird die Strecke dann zwischen Quillan und Axat beim Engpass Defile de Pierre Lys und dem Loch des Pfarrers (Trou du Curé). Dieser Tunnel, durch den heute die Profis fahren wurde 1887 vollendet und ist nur mit Spitzhacke und Schaufel entstanden.

Auch hinter Axat bleibt es durch weitere Engpässe in der oberen Schlucht der Aude landschaftlich sehr reizvoll. Die Radler biegen dann zum Port de Pailhères ab, während ich diese Strecke gern weiter nehme, um auf das Plateau der Cerdagne und von dort aus nach Spanien zu kommen. Aber auch das Ariege-Tal mit dem heutigen Ziel in Ax-les-Thermes nehme ich gern, hier geht es über Andorra nach Spanien. Diesen Weg nahm ich bereits in beide Richtungen auch per Rad auf mich. 1991 hatte ich bei der Überquerung des Passes in Andorra im August nur 6° und Regen, auch die rasante Abfahrt nach Ax machte es nicht besser, aber dann der Kaffee mit Rosinenschnecke im heißen römischen Thermalbecken brachte mich wieder auf Normaltemperatur. Seither gehört das Fußbad mit Kaffee zu einem üblichen Ritual, wenn ich durch Ax komme…

Meine beiden Etappenweine stammen aus dem Aude-Tal, besser gesagt aus Limoux. Die AOC´s dort gehören weintechnisch ins Languedoc und sind lange Zeit den Weißweinen vorbehalten gewesen. Blanquette de Limoux und Blanquette Méthode Ancestrale sind ähnlich geartete Schaumweine, wie wir sie bereits bei der Etappe hatten, die durch Die führte. Der Cremant de Limoux ist natürlich eine weitere Schaumweinappellation, die sich in ihrer Art der Herstellung am in der Champagne üblichen Verfahren orientiert. Und sogar hinsichtlich der Traubensorte Chardonnay. Deren Stillweine tragen die AOC Limoux und sind seit langem berühmt. Chardonnay, Chenin und Mauzac sind die erlaubten Rebsorten.

Aber natürlich gibt es auch wunderbare Rotweine, seit 2004 dürfen auch sie die AOC Limoux tragen. – auch die Mouton Rothschild Mutter erzieht dort neuerdings Kinder, der Rotwein Domaine de Baron d´Arques ist bereits in der Preiskategorie 30-38 € / Flasche angesiedelt (Adel verpflichtet), meine beiden Flaschen für heute sind nur etwas mehr als halb so teuer gewesen (zusammen!) und stammen noch aus der Zeit, wo sich Rotweine hier prinzipiell nur als Landweine bezeichnen durften.

Über den Erzeuger, die Kooperative Aimery – Sieur d´ Arques, eine der innovativsten und besten in ganz Frankreich ist schon so viel geschrieben worden, dass ich nicht alles wieder aufwärmen möchte, sondern lediglich die beiden Weine empfehlen möchte, denen mehr als 5 Jahre lange Lagerung sich gelohnt hat, beide habe ich neben etlichen weiteren 2003 direkt vor Ort im Laden der Kooperative, wo man sehr freundlich empfangen wird und sehr großzügig probieren kann., gekauft.

Les Caves du Sieur d´ Arques; Vicomte Edmond H. de Coussergue; Sélection Pinot Noir; Vin de Pays de la Haute Vallée de l´ Aude; 2000 rot; Wo Chardonnay so gut gedeiht, muss man auch aus Pinot Noir was Anständiges machen können, dachten sich die Mönche und auch die Genossen und hatten Recht damit. Leicht gereiftes Pinot-Rot, warm duftend und finessebetont, eigentlich überhaupt nicht ans Languedoc erinnernd. Am Gaumen recht zart und harmonisch, ein eleganter Pinot mit einer leichten Kalksteinnote und reifer Frucht – Johannisbeere und eingekochte Kirschen mit viel Saft. Ein schlanker, weiblicher Wein, der sehr gut zu trinken ist – sehr gute 91/100 Th. – mit nur 12,5° Alkohol oft weniger als aus Burgund stammende Pinots, mit deren durchschnittlichen 1er Crus könnte er durchaus mithalten…
Les Caves du Sieur d´ Arques; Roi de Mari; Sélection Merlot; Vin de Pays d´ Oc; 2000 rot; Der Wein erinnert an ein 1933 durch Ausgrabungen hier gefundenes Dorf, welches ca. 3000 Jahre als ist und Zirilim, dem König von Mari gehörte. Eine wohl für die damalige Zeit außergewöhnliche Zivilisation in dieser Gegend. Und auch dieser Merlot ist außergewöhnlich – fülliger als der Pinot mit weicher Merlotfrucht, leicht körnigem Tannin und recht voll, fast schwer am Gaumen. Konzentrat einer Pflaumenbowle, röstige Aromen, Backpflaume – für sein Alter überraschend präsent und von sehr schöner Nachhaltigkeit. Durchaus nobel. Exzellente 93/100 Th. für die Flasche Nr. 9684.

Ein Maury, der an die Katharer erinnern soll, wird auf eine der späteren Pyrenäenetappen verschoben…

Château de Puivert

14. Etappe: Roussillon

2010-07-18T00:13:00.000-07:00

Jetzt wirds steil, eine Bergankunft und vorher mal so eben einen HC auf dem Sattel fressen. Da gibt es Attacken, da wird es spannend, so wie ja in den letzten Tagen auch schon. Kann Schleck es packen ? Ich würds dem Luxemburger gönnen.

Bevor es zum Anstieg in die Pyrenäen geht werden die Weine des Minervois und des Corbieres knapp gestreift, beides wildromantische Hügellandschaften voller Wildschweine. Im alten Katharerland wachsen die Reste der Festungen Queribus und Peyrepertuse aus dem weißen Fels, die Zinnen von Carcasonne leuchten. Dort im Tal der Aude und an der Küste um Perpignan und Banyuls entstehen originelle Gewächse. Offen waren zwei Flaschen, die "kleinere" kommt heute, der süße Banyuls morgen.

"Cote Est" blanc / Vin de Pays de Catalane 2009 / Domaine Lafage (13%, 6,90€, Weinzeche Essen) Eine sanft und saftig abgestimmte Cuvée aus Grenache blanc, Chardonnay und Marsanne. Nichts kompliziertes, eher frisch und blütenduftig. Aber man merkt die Substanz, eben doch kein weißes Wässerchen. So mögen sie das dort im Roussillon: Auch bei den Weißen nichts nervöses im Glas, sondern Kraft und Schmelz im Mund. Sehr gut.

Torstens Genusskommentar: Rodez - Revel

2010-07-17T02:22:00.000-07:00

Torsten (Priorat) Hammer schreibt zu den Etappen über seine vielfältigen Reise-und Genusserfahrungen.

Weintechnisch gesehen sind wir heute in den Anbaugebieten Südwestfrankreichs. Die Languedoc-Weine müssen in diesem Jahr leider zu bleiben – oder man degustiert sie, weil man diese hier zu schwer irgendwo bekommt…

Nennenswerte Rebgärten dürften die Profis aber heute nicht unmittelbar an der Strecke haben, vielleicht noch den einen oder anderen Rebstock, dessen Trauben zu Vin de Pays verarbeitet wird.

Wenige Kilometer nördlich des Startortes Rodez befindet sich die kleine AOC Marcillac, deren Weine in Deutschland schwer zu finden sein dürften – Jacques Weindepot hatte mal vor Jahren einen von der Kooperative Les Vignerons de Vallon im Angebot. In den Supermärkten in Rodez und Umgebung bekommt man aber auch die Weine der kleinen Erzeuger in den Abteilungen für regionale Spezialitäten. Die Weine sind durch einen starken Anteil der lokalen autochthonen Rebsorte Fer-Servadou gekennzeichnet. Ich hatte sie so beschrieben: Kirschen und Himbeeren mit einem großen Anteil rostiger Nägel…

Grade diese Unverwechselbarkeit der Gebiete in Südwestfrankreich, wo es fast überall noch regionale autochthone Sorten gibt, macht den Reiz dieser Weine aus, die oft zwar nicht wirklich groß werden, aber einzigartig sind.

Rodez ist mir als wunderschöne Altstadt auf einem Bergsporn in Erinnerung geblieben. Es lohnt sich, das Auto unten stehen zu lassen und zu Fuß die Altstadt und ihre bezaubernde Kathedrale zu „erobern“. Auch wenn ich von der A75 über die Stadtumgehung von Rodez und weiter Richtung Albi fahre, um in Richtung Pyrenäen zu kommen oder auch umgekehrt – ein Blick winkt immer wieder dort hoch und wenigstens einmal sollte der Durchreisende dort anhalten. Die heutige Strecke bin ich übrigens überwiegend einmal genauso gefahren, allerdings per Auto als ich einmal zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen eine mehr kulturell orientierte Tour machte. Der Grund für das Fahren auf den allerdings sehr malerischen kleinen Straßen hier hieß Ambialet, ein malerisches altes Dorf auf einem Felsen hoch über einer Flussschleife des Tarn. Es ist eines dieser Künstlerorte, welches außerhalb jeglicher Saison seinen besonderen Charme des Alten entwickeln kann, wenn nicht lauthals Besucher und Künstler über die Preise ihrer Kunstwerke feilschen. Und wo man froh ist, wenn man wenigstens in einer Bar noch einen Café bekommt…

Und dann sind wir schon bald im Land der Bastiden mit ihrem klar gegliedertem Siedlungsaufbau mit winkligen Straßen, Kirch- und Marktplatz. Oft mit erhaltenen Befestigungsresten aus der Zeit des 100 jährigen Krieges zwischen Frankreich und England, meist mit sehenswerten alten Kirchen, schönen Straßenzügen mit alten Häuserfassaden und oft mit erhaltenen Markthallen.

Realmont, Lautrec, Puylaurens, Caraman und Revel habe ich mir während jener Kulturtour bzw. während mancher Fahrt in Richtung Pyrenäen bereits angesehen und kann ich dem Kultur- und Geschichtsinteressierten zur Nachahmung empfehlen.

Nicht weit von der Strecke zwischen Ambialet und Realmont finden wir die sehr abwechslungsreichen Weine der AOC Gaillac, das ebenfalls zu den Anbaugebieten Südwestfrankreichs zählt. Auch hier gibt es neben den bekannten Sorten jede Menge autochthoner Reben, die den Reiz der Weine ausmachen. Der Sortenspiegel umfasst Mauzac, Len de ´ El, Ondenc, Sauvignon Blanc und Muscadelle bei den Weißen und Duras, Braucol (= Fer Servadou), Syrah, Gamay, Negrette, Cabernet Sauvignon und Merlot bei den roten.

Es gibt alles – trockene Weiße, Rosés, Rote, liebliche und edelsüße, perlende wie stille. Die meisten Weine gibt es ab den sehr gastfreundlichen Winzern zum Schnäppchenpreis. In Deutschland hingegen sind die Weine weitaus schwieriger zu finden als die Weine des Madiran und des Cahors, mit dessen Bekanntheitsgrad und dessen Größe sie es aufnehmen, auch wenn sie vom Charakter her gänzlich anders sind.

Meinen Wein zur Etappe habe ich irgendwo in einem der gut sortierten französischen Supermärkte mitgenommen. Aus dem vielfältigen Angebot stach er für mich heraus, da er zwei Sterne und den Coup de Coeur im 2006er Guide Hachette bekam – und bei einem Preis von 4,10 € pro Flasche hatte er mich neugierig gemacht:

Château Les Meritz; Cuvée Prestige; Gaillac; 2003 rot Offene, sehr frische Nase nach Sauerkirschen und etwas rauchigen Aromen, auch am Gaumen viele Kirschen dazu Kreide und ein samtenes Tannin. Mittlerer Körper und nur 12,5° Alkohol machen ihn zu einem sehr frischen und durstlöschenden Wein, der für den Hitzejahrgang überraschend kühl daherkommt. Harmonisch und angenehm am Gaumen. Sehr gute 89/100 Th. und ein tolles PGV.

Der Wein zeigt einmal mehr, dass man in Frankreich auch für unter 5 € bereits sehr gute und empfehlenswerte Weine bekommen kann, man muss sich ihnen nur öffnen. Das gilt grade für die Regionen, für die man noch keinen Nobelbonus für den AOC Namen mitbezahlen muss. In dieser Hinsicht mag ich auch grade die vielen kleinen und hierzulande noch fast unbekannten Anbaugebiete Südwestfrankreichs.

13.Etappe: Languedoc

2010-07-17T01:12:00.000-07:00

Languedoc - riesiger Weinsee. Wer über die A9 von Avignon bis zur spanischen Grenze fährt sieht unendliche Rebflächen. Hier werden bedeutende Mengen des europäischen Weinsees produziert, Massenerzeugung total. Da gibt es zunehmend Absatzprobleme. Aber das Languedoc ist auch seit den 80er Jahren eine Boomregion für Qualitätswinzer. Trendsetzer war hier u.a. Aimé Guibert mit seinem Daumas Gassac in Aniane. Seitdem geht dort die Post ab und für viele Aussteiger aus anderen Berufen wurde dort ihr Winzertraum war. Weinbauern verließen die Genossenschaften um selber "ihren" Wein zu machen, Winzer aus anderen Gegenden fingen an dort zu produzieren. Der Weinstil bei den Roten ist natürlich geprägt von den klimatischen Bedingungen. Es sind in der Regel warme, sonnensatte Weine mit viel Frucht und würzigem Schmelz. Die Syrah erreicht dort wirkliche Klasse, besonders aus den Hügellagen, da wo sich nördlich des Mittelmeerbogens schon die Cevennen erheben.

Die Weingebiete des Languedoc werden heute nördlich umfahren, die Tour scheut in diesem Jahr das Mittelmeer wie schon auf der Route Naploeon, da sind sie ja in der Hautes - Provence wieder nach Nordwesten abgebogen. Trotzdem muß ein Wein aus dieser schönen und immer noch wilden Region hier rein, sie gehören zu meinen Lieblingstropfen.

Die Flasche ist ziemlich verkleckert, beim Foto (oben) kippte das Rad um, damit auch die Flasche und ein schönes Glas Copa Santa entleerte sich auf die Wiese...

Copa Santa 2007 Domaine Pierre Clavel Mittlerweile ein Klassiker ! Das Flagschiff von Clavel ist im Jahr 2007 ein Wein von barocker Fülle. Eher schwarz als rot rollt er Nase und Mund entgegen. Der Wein "steht" im Glas, ich muß an dicke reife Brombeeren denken. Im Mund dann Crema wie ein Cappuccino. Die Gerbstoffe sind ganz in der reifen Frucht integriert, in diesem ungestümen Stadium der Jugend trinke ich diese Bomben sehr gern. Der Copa kann aber auch sehr gut einige Jahre Alterung vertragen. Ich hab noch 98er im Keller, die werden feinduftig und weich, mit herrlich "abgeschmolzenen" Reifearomen. Auch die anderen "Clavels" lohnen das probieren. Der Einstiegswein ist der Le Mas, für ca. 6€ eine sichere Bank. Besonders schmeckt mir der Marteau, hier verkostet. Ganz neu im Programm ist ein Pic Saint Loup mit dem schönen Namen "Bonne Pioche".

(Copa Santa: 77% Syrah /17% Grenache /6% Mourvédre 14,5% Alc. 13,50€ Weinzeche Essen)